Новости

Кольквиция прелестная

E-mail Печать PDF

Имя кольквиция совершенно незнакомо большинству россиян, и тем не менее это растение можно вырастить в средней полосе России. Легкого пути я вам не обещаю, но при достаточно грамотном подходе растение способно устойчиво развиваться и практически ежегодно цвести. И уж точно, она менее привередлива, чем большинство сортов роз.

Этот листопадный кустарник был открыт европейцами всего то в 19 веке в горах Центрального Китая, и назван по имени немецкого ботаника Рихарда Колквитца. У кольквиции прослеживается значительное сходство с ее родственницей по семейству жимолостных – вейгелой. И все же ботаники нашли в ней много отличий, благодаря которым растение выделено в отдельный род, представленный единственным же видом.
В природе кольквиция растет высотой до 2 м, у нас ее куст может лишь незначительно превысить метровую отметку. Куст растет многоствольно, его побеги вначале растут прямо, а затем дуговидно отклоняются к периферии, образуя шаровидную крону. В тени кустарник может заметно вытягиваться. Молодые веточки кольквиции густо и коротко опушены, более старые покрыты буроватой продольно отслаивающей корой. Листья супротивные, длиной до 7см, яйцевидные с вытянутой верхушкой, неяснопильчатые по краю. Цветки нежно-розового цвета, трубчато-колокольчатые с пятилепестковым венчиком диаметром около 2см. Они группируются попарно в довольно крупные, неопределенной формы соцветия на концах побегов. Цветение начинается в конце июня и длится до 25 дней. Плоды округлые коробочки, покрытые короткими щетинками, созревают в конце осени.kolkwitzia-amabilis

 

Вырастить кольквицию, на мой взгляд, не сложней чем уже достаточно распространенную вейгелу. Первостепенное значение при этом имеет благоприятное местоположение. Оно должно быть открытым солнцу, хорошо прогреваемым, но в то же время непродуваемым, защищенным от холодных ветров строениями, рельефом и т.п. Кольквиция светолюбива, предпочитает хорошо дренированные, нейтральные субстраты легкого и среднего состава. Она достаточно хорошо переносит пересадку, но в условиях средней России ее не следует приобретать и высаживать в грунт осенью, исключая растения с ЗКС (в контейнерах). Несколько раз я сталкивался с тем, что укорененные черенки даже без пересадки массово выпадали в первую зиму.
Замечу, что даже если в первое время кольквиция у вас будет заметно мерзнуть, с годами она склонна приобретать закалку. Мне приходилось видеть обильно цветущую кольквицию в ботаническом саду А.А.Салеева в г.Родники Ивановской области. По словам этого известного дендролога, в первое время не было никакой надежды, что растение когда-либо  зацветет. Тем не менее, с годами кустарник привык и стал цвести практически ежегодно.

Именно из Родников я впервые привез семена кольквиции и посеял их под зиму. Эта попытка оказалась неудачной и после того, как растение все-таки появилось в нашей коллекции, я размножаю его исключительно черенками. Кольквицию можно размножать и летними и зимними черенками, но как упоминалось, важно сохранить их в первую зимовку. Высаживать на постоянное место лучше всего саженцы в возрасте 1-2 лет. Корневая система у кустиков довольно компактная, без выраженного стержня.

Посадочное место для кольквиции готовят глубиной и диаметром около 60 см. Яму заполняют плодородным субстратом из дерновой земли, перегноя, песка в примерной пропорции 2:2:1. При заправке почвы полезно добавить минеральную (NPK) смесь (80 – 150г на куст), золу (до ведра на куст) или известь. Дополнительно отмечу, что малоперспективно сажать растение в понижениях рельефа, где застаивается холодный воздух, и там где есть опасность даже кратковременного подтопления.

Уход за кустарником заключается главным образом в поддержании плодородия и умеренно влажного состояния почвы. Полив следует осуществлять в вечернее время подогретой в емкостях водой. Удобрение вносят с весны до окончания цветения в виде перепревшей органики и минеральных удобрений. Жидкие подкормки показано вносить 2-3 раза за сезон, но при хорошем развитии кустов можно обойтись только основным удобрением. В качестве подкормок практикуют раствор двойного суперфосфата (30-50 г на ведро) в количестве до ведра на взрослый куст. Полезен двухнедельный настой (1:10) коровяка в той же дозировке. Общее правило при этом – сбалансированность и умеренность. Лучше сильно недокормить, чем немного перекормить, т.к. это может существенно снизить зимостойкость.

Кстати, для устойчивой зимовки, помимо благоприятного местоположения, полезно прибегнуть к ряду приемов способствующих быстрому окончанию роста и вызреванию молодых побегов.Это достигается сокращением поступления влаги и прекращением подкормок после отцветания кустов. Другим приемом является подзимнее мульчирование прикорневой зоны кустов пористыми материалами: торфом, торфокомпостом, листвой, компостом на основе опилок и т.п. Мульчирующий слой может варьировать от 5 до 10см. Под таким покрывалом почва зимой практически не промерзает.

Обрезку растений осуществляют сразу после цветения, направляя усилие на формирование компактной невысокой кроны с более или менее молодыми ветвями. В конце лета полезно произвести укорачивание невызревших кончиков побегов. Этот прием способствует лучшему вызреванию низлежащих частей побегов.
В первые 3-5 лет кольквицию настоятельно рекомендуется пригибать к земле и обкладывать лапником. Позднее на кусты набрасывают снег, так чтобы снеговая подушка не менее чем на 30см укрыла растения. Даже такая подготовка бывает вполне достаточной. Весной кусты расправляют только при переходе среднесуточной температуры через 00. К устойчивому цветению растения приступают обычно с 4 — 5летнего возраста, а с 7 — 8 лет розовые облачка кольквиции станут для вас привычным обозначением середины лета.
Розовый цвет, на мой взгляд, самый оптимистичный и жизнеутверждающий из цветочных оттенков. Это цвет, олицетворяющий свежесть, молодость, счастливое будущее, весну. Присутствие в саду растений обильно цветущих розовыми цветками улучшает настроение, повышает жизненный тонус, возбуждает веру в счастливый исход событий. И хоть русская природа не слишком балует розовым цветением, в своем саду вы можете устроить непрерывный розовый конвейер. Начавшись в апреле миндалем и луизеанией, он будет подхвачен вейгелой, рододендронами. В середине лета эстафету примет красавица кольквиция, а после нее наступит время спирей и королевы цветов розы.

Последнее обновление 06.11.13 10:08

ПИОНЫ - УХОД, ПОДКОРМКА И ПОЧЕМУ НЕ ЦВЕТУТ

E-mail Печать PDF

В самом начале 19-го века в Европу попали сорта, выведенные китайскими цветоводами на основе пиона молочноцветкового. Цветки их были полумахровыми, анемоновидными и корончатыми. Они получили название «китайских», и это имя закрепилось за всеми сортами пиона молочноцветкового.

                «Китайцы» обрели вторую родину во Франции, искусным садоводам которой принадлежит выдающаяся роль в дальнейшем развитии этой культуры. Селекционеры того времени стремились создать густомахровые цветки без заметных тычинок и пестиков, с большим числом лепестков. Так появились сорта с цветками бомбовидной и розовидной формы. Розовидный цветок сложен абсолютно симметрично, все лепестки крупные и ровные. Переход от внешних к центральным - плавный и незаметный, а весь силуэт цельный и непрерывный. Именно эа форма стала самой популярной в 19-ом веке. И сегодня именно ей отдают предпочтение большинство цветоводов и селекционеров.

                Сорта 19-го века часто называют «французскими» пионами, они широко распространены в нашей стране, составляя классическую часть современной коллекции.

                Поскольку «французские сорта происходят от пиона молочноцветкового, произрастающего в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, они унаследовали от своего прародителя высокую жизнестойкость и долголетие. Многие из них могут расти и цвести на одном месте до полувека. Однако цветут они в близкие сроки, а в розовых и красных окрасках заметно присутствие синевато-сиреневых тонов.

                К началу 20-го века возникла новая «тема»: в Европе и США из Японии были завезены пионы с цветками «японской» формы. Хотя они и происходили от пиона молочноцветкового, но разительно отличались от того, к чему привыкли в Европе. У «японских» пионов один-два ряда внешних лепестков одного цвета, а центр заполнен стаминодиями (тычинками, превратившимися в узкие язычковые лепестки), окрашенными иначе. Его изящный легкий силуэт сразу привлек внимание искушенных любителей.

                За прошедшее столетие были созданы сотни сортов с подобной формой. В современных каталогах в японскую группу включают и пионы с анемоновидной формой цветка.

                Но мода не стоит на месте. С 20-х годов 20-го века в работах селекционеров, в основном из США, обозначился поворот к созданию более естественных форм цветков - простых и полумахровых. Это совпало с созданием новой расы пионов - межвидовых гибридов, преимущественно от скрещивания пионов молочно-цветковых и европейских лекарственных. Сорта от межвидовой гибридизации в каталогах называют гибридами.

                Межвидовая гибридизация «убила сразу двух зайцев». Она позволила:

  • Получить новую гамму ярких, чистых, зачастую блестящих, красных и розовых тонов совершенно не «подсиненных»;
  • Получить коралловые и персиковых тона;
  • Расширить период цветения за счет сортов, цветущих на 1-2 недели раньше.

Казалось, что еще можно добавить? И тем не менее поиски новых форм и окрасок в последние годы значительно расширились. В гибридизацию стали привлекать древовидные пионы, имеющие иные окраски и пятна в центре. Так, при скрещивании пиона молочноцветкового с древовидным желтым удалось получить гибриды с устойчивыми желтыми окрасками и часто темными пятнами у основания лепестков. По имени японского селекционера их называют гибридами Ито. А всей группе гибридов молочно-цветковых и древовидных присвоено название «межсекционные гибриды».

                И это еще не все: в 2000 году фирма Клема (США) включила в каталог оригинальные сорта пиона молочноцветкового с сильно рассеченными лепестками, назвав эту форму цветков кактусными георгиновидными.

Но, несмотря на это обилие форм, размеров и цветков, в современных каталогах по-прежнему преобладает группа молочно-цветковых махровых. Назовем наиболее популярные на выставках последних лет.

Розовидная форма цветка.

Белые: Айсберг, Блаш Куин, Глэдис Ходсон, Джозеф Кристи, Корина Версан,Марилла Бьюти, Памяти Академика Цицина.

Розовые: Варенька, Глори Аллилуйя, Диннер Плейт, Пиллоу Ток, Пинк Джаз, Премьера, Принцесса Маргарет, Юбилейный.

Красные: Аркадий Гайдар, Канзас, Маэстро,Поль Уайльд, Феликс Сюприм.

                Бомбовидная форма цветка.

Сложноокрашенные с оттенками белого, розового и кремового: Везебол 90, Мистер Эд, Пинк Лемонейд, Сви-16, Топ Брасс, Эйнджел Чикс.

 

                               Уход.

                Подкормки.

                За период вегетации проводят четыре подкормки:

  1. По снегу. Применяют азотные удобрения. (Мочевина из расчета 10-15 г\кв.м). После подкормки снег вокруг куста примять.
  2. Начало бутонизации. Применяют комплексные минеральные удобрения (30-50 г\кв.м) или смесь из расчета N:P:K  2:3:1
  3. Начало цветения, те же нормы.
  4. После цветения. Применяют фосфорно-калийные смеси из расчета P:K   3:1/

 

                Осенью применяют органические удобрения. Для этого по периферии корневой системы роют ровик глубиной 10-15 см и в него вносят перепревший навоз, перегной, компост. После первых заморозков листья обрезают оставляя пенечки длиной 5-7 см. Поверхность вокруг кустов присыпают опилками, мхом, лапником с целью утепления на зиму. Весной лапник снимают, а присыпку оставляют. Поливают пионы редко, но обильно по 10-20 л на куст. Растения неприхотливы в уходе, ничем, кроме ржавчины и серой гнили, не болеют. Бутоны в процессе вегетации не подвязывают, а подпирают каркасом из проволоки или дерева, в противном случае пионы цвести не будут. Место посадки открытое, солнечное, допустима полутень. Уход, помимо подкормок, включает регулярные рыхления почвы.

 

                               Почему не цветут пионы.

                Иногда пионы годами не цветут или цветут очень плохо, хотя внешне растения выглядят вполне здоровыми. Причины могут быть самыми разными.

  1. Место для посадки выбрано неудачно: либо слишком тенисто, через чур сухо или, наоборот, избыточно влажно (опасен застой воды), возможно слишком близко к деревьям или стене дома. Единственная возможность - пересадить кусты в более подходящее место. Пион - растение светолюбивое. Сильное затенение даже на 2-3 часа в день приводит к тому, что растения не цветут совсем либо очень плохо. У стены дома они страдают от перегрева, капели с крыши и снеговых завалов. У ствола дерева - испытывают недостаток влаги и питания. Пионы требовательны к влажности почвы, но совершенно не выносят заболачивания  - загнивают.
  2. Не цветет потому, что посажен слишком недавно или деленка чересчур мелкая (одна - две почки). В этом случае остается только прилежно ждать, так как в первый - второй год после посадки пионы развиваются очень медленно. В слишком мелких деленках в первый год будут усваиваться запасы питания из толстых старых корней, а молодые образовываться не будут.
  3. Если делить слишком крупно, возникает несоответствие между размером корневой системы и количеством почек. Придется снова выкапывать и делить. Вообще, если в деленке много почек и мало корней, то растущие побеги будут голодать.
  4. Чрезмерно частая пересадка и деление. Оставить растение в покое на 4-5 лет. Некоторые цветоводы, стремясь скорее размножить ценный сорт, многократно делят неокрепшие молодые кусты, доводя их до полного изнеможения.
  5. Куст посажен слишком глубоко или, напротив, слишком мелко. Придется пересаживать. От самой верхней почки до поверхности должно быть 3-5 см на тяжелых суглинистых почвах и 5-7 см на легких песчаных. Если почки поднимутся над поверхностью почвы. Они будут страдать не только от заморозков весной, но и от жары и сухости воздуха летом.
  6. Кусты состарились. Разделить и посадить на новое место.
  7. Пионы закормлены удобрениями, особенно азотными. Нужно помнить золотое правило: растение лучше не докормить, чем перекормить.
  8. Избыточная кислотность почвы. Провести анализ почв и, если нужно, произвестковать. Пионы лучше всего себя чувствуют при рН=6,5. А для того, чтобы повысить рН на единицу, нужно внести 350 г\кв.м. извести.
  9. Растение голодает. При этом бутоны появляются. Но не раскрываются полностью. Пионы подкармливают после цветения, именно тогда идет формирование почек возобновления, которые закладываются за два года до цветения. Засушливая погода, наступившая после цветения, также украдет цветки будущих лет. Так, уход предыдущих лет определяет интенсивность цветения.

10.  Недостаток калия в почве. Подзолистые почвы бедны калием, поэтому необходимо 1-2 раза подкормить сульфатом калия (10-15 г\кв.м).

11.  Затяжные дожди в период бутонизации (бутоны пропитываются водой, буреют, не распускаются). Обычно это случается с растениями, уже пораженными ботритисом (серой гнилью). Со здоровыми растениями этого не бывает. Поэтому нужно проводить профилактические обработки против болезней и вредителей.

12.  Слишком сухая почва в период бутонизации. Необходим полив. Делать это лучше реже, но промачивать почву на всю глубину корней.

13.  Очень рано срезаны листья. Срезать надземную часть пиона можно только глубокой осенью. Серая гниль поражает растения в июле - августе, а некоторые любители срезают всю надземную часть пиона, наивно полагая, что, раз растение отцвело, листья ему уже не нужны. Это самая грубая ошибка, так как время после цветения самое ответственное в жизни пиона - идет формирование и закладка цветочных почек.

14.  Слишком рьяно срезаются все цветы. Лучше срезать не более трети стеблей, оставляя три  нижние листья. У основания цветочных стеблей формируются почки возобновления, срезка побегов значительно их ослабляет

15.  Корни повреждены нематодами или на корнях образовались наросты (вроде калюсных), - названные болезнью Лемуана. Растения выкопать и уничтожить.

16.  Корни повреждены кротами, крысами или мышами. Необходимо активно бороться с грызунами, не наваливать мусор кучами (в них так любят селиться мыши, а крысы просто обожают объедки).

17.  Вирусные болезни: вытягивание кроны, курчавость листьев. В первом случае образуется множество тонких ветвистых стеблей, во втором - листья курчавые, морщинистые, расположены очень часто, растение превращается в карлик. Такие растения выкапывают и уничтожают.

Мордовник - Лекарственные свойства

E-mail Печать PDF

Род Мордовник включает в себя многолетние, а иногда одно- и двулетние травянистые растения семейства Астровые. В естественной среде их можно встретить в Южной Европе и Азии, где он растет на холмах, в степях, вдоль берегов рек, на лугах и пустырях.

Латинское название мордовника произошло от двух греческих слов, которые в переводе на русский язык означают «еж» и «облик», что связано с внешним видом растения. Российское же название произошло, скорее всего, от народности мордва, до этого растение называли ежовник, мордвинник, перестрел, татарник, осот ежовый. В настоящие время все эти названия утратили свой первоначальный смысл и многие из них прикрепились за другими растениями.i

Мордовник способен вырасти на высоту до 2 метров. У него одиночные стебли, лишь изредка можно их встретить по нескольку. Стебель прямой, колючий, в верхней части может быть как прямым, так и ветвистым. Листья как и стебель мордовника колючие, дважды перисто-рассеченные или надрезанные и лишь иногда цельные, располагаются они в очередном порядке: внизу – бело-войлочные, вверху – темно-зеленые.

Цветки у мордовника мелкие, трубчатые ли воронковидные и собраны они в головчатые соцветия. Окраска цветов варьируется от белого до синего. Плод – цилиндрическая семянка.

Сельскохозяйственного значения растение не имеет из-за своей «колючести». Однако в медицине растение нашло себе применение. Важно заметить, что впервые мордовник упоминался у Диоскорида в труде «О лекарственных веществах». В те времена растение применялось для лечения парезов и периферических параличей. До недавнего времени плоды растения использовались в изготовлении препарата «Эхинопсис», его использовали как раствор для инъекций, однако в настоящее время этот препарат отнесли к числу запрещенных. Народная медицина использует отвары и настойки из плодов мордовника. С их помощью лечат головные боли, рассеянный склероз, парезы и др. Китайская народная медицина использует мордовник как кровоостанавливающее и противовоспалительное средство. Несмотря на ряд полезных свойств, которые оказывает мордовник, его токсикологическое воздействие не изучено до конца, в связи с этим препараты, приготовленные на основе растения, противопоказаны беременным и людям, страдающим от повышенного давления.

Весеняя посадка пионов

E-mail Печать PDF

Пионы разделяются на два подвида – травянистые и древовидные. Они не переносят многократных пересадок. Для посадки растений выбираем защищенное от ветров, но открытое место. В принципе, пионы растут на любых почвах, но не выносят кислой среды.

Как правило, пионы методом деления высаживают с августа по октябрь, но можно их пересаживать (без деления) ранней весной, т. е. после схода снега и оттаивания земли, до начала роста почек растения. Лучше всего в этот период пересаживать пионы с комом земли в подготовленные посадочные ямы. Тогда растение будет развиваться нормально. Этим методом пересаживаем одно-двухлетние растения из «школы» на постоянное место роста.

Посадочную яму в диаметре делаем не менее 60см, а ее глубину – 70см, расстояние между посадочными ямами соблюдаем в 1-1.5м. Часть верхней плодородной земли откладываем в сторону. На дно посадочной ямы кладем дренаж из гравия или кирпича. Сверху на него насыпаем перегной (1 ведро), 200г суперфосфата и 200г калийных удобрений. Этот питательный слой должен занимать 1/2 объема посадочной ямы. Сверху на питательный слой высыпаем отложенную в сторону плодородную землю. На него мы и высаживаем наше растение на глубину в 7…10см. при этом следим за тем, чтобы почки заглублены в грунт были не более, как на 3…4см, а корни не должны соприкасаться с вложенными в посадочную яму удобрениями. Стебель обрезаем на 1/3 длины, располагаться от должен вертикально. Корни расправляем, избегая их повреждения. Делаем лунку вокруг куста пиона и обильно поливаем растение водой.

Оставшуюся землю высыпаем так, чтобы образовался холмик в 10 см высотой. Можно вместо земли покрыть землю вокруг куста мульчей из перепревшего сыпца перегноя или торфа.

Последнее обновление 25.04.13 09:16

РОЗЫ. Посадка и уход.

E-mail Печать PDF

Розы высаживают весной, до распускания почек, как только прогреется почва (в средней полосе это конец апреля - начало мая).

Осенние посадки очень рискованны, розы могут не успеть укорениться до зимних морозов.

Если растения приобретены осенью - их лучше прикопать до весны в тенистом месте, опустив в землю на 10 см ниже места окулировки. При прикопке кустики обильно поливают, засыпают землей, слегка притаптывают, а для защиты от мышей и иссушающего весеннего солнца сверху кладут лапник.

За день до посадки розы помещают в воду на 10 часов. Непосредственно перед посадкой корни укорачивают до 20 см , а поврежденные обрезают до здоровой ткани. Удаляют все засохшие ветви, оставшиеся обрезают. При этом у сильных побегов оставляют 5 почек, у менее сильных - 3, слабые побеги срезают, оставляя не более 3 мм у их основания. Перед тем как высаживать розу, ее корни желательно обмакнуть в глиняную болтушку. Это поможет ей лучше прижиться в вашем саду. На ведро болтушки добавляют 1 стакан древесной золы и 1 таблетку гетероауксина.

Яму для розы выкапывают широкую и глубокую (60x50 см), чтобы у саженца после посадки место окулировки находилось на 5 см ниже уровня земли .

При удовлетворяющей потребностям розы почве ее верхний плодородный слой перемешивают с компостом (1:1) и насыпают бугорком в яму. Ставят на него розу, расправляют корни и засыпают землей. При этом следят, чтобы она, не оставляя пустот, плотно прилегала к корням.

Если почва на вашем участке запросам розы не отвечает и надо использовать заправочную смесь, то техника посадки немного другая. На дно ямы ее тоже насыпают бугорком, но потом сверху присыпают слоем плодородной земли без удобрений, чтобы защитить корни от ожогов. Ставят куст, засыпают его опять же почвой без удобрений и уплотняют ее. В остальном отличий нет.

Вокруг посаженного кустика делают лунку и, поливая, трижды заполняют ее до краев водой. После того как она впитается, лунку засыпают землей. Затем саженцы окучивают, чтобы все побеги на высоту 20 см были закрыты - это предохраняет их от высыхания. После того как ростки достигнут 2-5 см, розы разокучивают, а почву вокруг присыпают (мульчируют) перегноем, компостом, соломой или торфом слоем в 4-6 см.

Для роз мульчирование - обязательный агротехнический прием.

Он препятствует чрезмерному испарению влаги под действием солнечных лучей и ветра, предотвращает заиливание почвы при сильных дождях, препятствует появлению сорняков.

При посадке штамбовых роз в яме укрепляют кол такой длины, чтобы он доходил до основания кроны, а растение высаживают на расстоянии 10 см от него. Ствол саженца привязывают к колу бечевкой, делая петли в форме восьмерки в трех местах: у основания кроны, в середине и почти у самой земли. В местах прикрепления ствол обматывают кусочком мешковины.

Если хотите украсить стену своего дома вьющимися розами, яму для посадки надо выкопать на расстоянии 20 см от шпалеры. Корни нужно расположить так, чтобы растение было наклонено к опоре. В первый год после посадки розу следует поливать почаще, чтобы корни не пересыхали, так как в солнечную погоду стена дома отдает ей много тепла. Саму шпалеру закрепляют на расстоянии примерно 10 см от стены, чтобы была хорошая вентиляция и было удобно подвязывать побеги.

Розы, выращенные в контейнерах, можно высаживать в течение всего сезона. Перед посадкой их поливают, потом выбивают из горшка и устанавливают в посадочную яму так, чтобы поверхность земляного кома была на уровне клумбы. Яму наполняют смесью плодородной земли и компоста (1:1) и хорошенько уплотняют. Дальше все то же: полив, окучивание, потом разокучивание и мульчирование почвы.

Расстояние между розами при посадке во многом зависит от размера куста и его предназначения .

Когда создается живая изгородь, то розы нужно сажать почаще, а для укрытия беседки, создания арки высаживается одно вьющееся растение.

Глициния Китайская семена в продаже

E-mail Печать PDF

Красивая, густо облиственная лиана, родом из Китая, достигающая высоты 15-20 м, с крупными, непарноперистыми листьями, в молодости опушенными, позже — голыми, эффектными светло-лиловыми, реже белыми, цветками. в свешивающихся, рыхлых кистях длиной до 30 см. Зацветая весной, сохраняет отдельные цветущие кисти в течение всего лета. Плод — густо опушенный боб длиной до 15 см.11321

Очень светолюбива, требовательна к почве, предпочитает влажные и глубокие плодородные.  Растет очень быстро, закручиваясь против часовой стрелки. Широко используется в вертикальном озеленении на юге России.

Одна из наиболее красивых лиан, весьма эффектных в период цветения. Декоративна также своей красивой изящной, перистой листвой, принимающей осенью золотисто-желтую окраску. При систематической обрезке может быть выращена в древовидной (см. фото), прямостоячей, штамбовой форме, используемой в одиночных посадках на газоне. Пригодна для кадочной культуры. В культуре с 1816 года.

wisteria1-520x390Имеет садовые формы: белую (f. alba) — с белыми цветками; махровую (f. plena) — с махровыми цветками.

Последнее обновление 13.09.13 11:09

Джефферсония Сомнительная

E-mail Печать PDF

К числу высокодекоративных, но достаточно редких в культуре представителей семейства Барбарисовых следует отнести изящные растения рода джефферсония (Jeffersonia). Этот род был назван в честь третьего президента США Томаса Джефферсона и изначально включал два вида. Один из них, джефферсония двулистная (Jeffersoniadiphylla), распространен на атлантическом побережье США, а другой – джефферсония сомнительная (Jeffersonia dubia) – обитает в российском Приморье и на северо-востоке Китая. Оба вида – типичные лесные растения, приуроченные к богатым почвам. Но морфологически они сильно отличаются друг от друга, и в настоящее время вид, распространенный в Азии, выделяют в особый род косоплодник (Plagiorhegma).89

Джефферсония сомнительная – приземистое или даже ковровое растение с тонкими сильно разветвленными корнями Цветет рано весной в конце апреля – начале мая до появления листьев. На цветоносах высотой 5–10 см распускаются цветки с пятью-шестью лепестками редкой в природе окраски – нежно-сиреневой с розоватым или голубоватым оттенком. Каждый цветок небольшой, но в куртине они довольно многочисленны и создают необычайно красочное цветовое пятно. Единственный недостаток этого растения – короткий срок цветения (около недели). Но не стоит об этом сожалеть. Насладившись столь красочным зрелищем, что вы целый год будете жить приятными воспоминаниями. Тем более, что растение совершенно не капризное – цветет стабильно и регулярно вне зависимости от погодных условий. Очень приятный сюрприз преподносят и листья. Они плотные, кожистые, сердцевидные в основании, с выемкой на верхушке. Молодые листья фиолетово-красные, позже становятся зелеными с сизоватым оттенком. Листья украшают растение до глубокой осени, а на зиму отмирают. Семена созревают в конце мая – начале июня в удлиненных коробочках. Коробочки вскрываются в верхней части косой щелью, отчего и происходит новое название растения. Семена долго не хранятся и должны быть посеяны вскоре после созревания плодов. В подходящих тенистых местах джефферсония сомнительная часто дает самосев. Растение очень легкое в культуре, хорошо пересаживается в разное время и легко размножается делением. Со временем образует плотные компактные коврики. Один из лучших видов для миниатюрных композиций с мелкими растениями.

Последнее обновление 28.12.12 11:53

АЦЕНА почвопокровник

E-mail Печать PDF

Ацены хорошо размножаются семенами. Сеют их весной. Недельная стратификация способствует более дружному прорастанию семян. Довольно быстро показываются всходы, их распикировывают, а к концу лета образуются уже небольшие кустики, способные перезимовать под снегом. Но проще размножать ацены стеблевыми черенками. Приподняв плеть ацены, вы обнаружите воздушные корешки в узлах ветвления прошлогодних побегов. Черенок обязательно берут с отрезком прошлогоднего побега — только на нем активно образуются корни. В конце весны — начале лета, когда у ацены наблюдается активный рост побегов, нарезают черенки длиной 12–15 см. Для успешного укоренения черенки нуждаются в постоянном опрыскивании.  09

 Все виды ацены — почвопокровные растения и часто используются в качестве газона, а также для заполнения пустот между плитами садовых дорожек. Их высаживают также на участке с вереском или применяют в устройстве шпалеры. На участке луковичных растений они удачно заполняют пространство после того, как их соседи отцветут. На фоне ковра из ацены интересней смотрятся тюльпаны, нарциссы, гиацинты. Ацену можно выращивать в горшках, контейнерах или кашпо для украшения окон, балконов и веранд. Ее можно высаживать в расщелины каменной кладки. Виды с длинными побегами сажают у подножия каменистых горок.  

Особенно хорошо ацена подходит для обрамления небольших хвойных деревьев.

Выращивание Овощных культур . Советы профессионалов.

E-mail Печать PDF
Вырастив в Подмосковье арбузы, мы тем самым хотим показать фермерам, что культивируя грамотный подход к ведению сельского хозяйства, можно достичь фантастических результатов. Чтобы собрать урожай арбузов в условиях средней полосы, помимо капельного полива необходимое условие – мульчирование почвы. Накрыв гребень пленкой, мы обезопасили землю от высыхания и сорняков, а полученная необходимая температура и влажность почвы дали хороший результат. При гребневом посеве земля не заболачивается, что позволило избежать главной болезни арбузов – корневой гнили. К тому же наши арбузы, сорванные с грядки, – спелые и сладкие. Нет необходимости срывать их заранее для длительной транспортировки. Важным фактором успеха стало и то, что при посадке мы использовали не рассаду, а семена, которые сразу высаживали в грунт. При рассадной технологии повреждаются корни, и они становятся более слабыми. Если сеять семенами, то не происходит повреждения корневой системы, которая по стержневому типу уходит в низ почвы, лучше вбирает влагу и менее подвержена болезням. Разница в вегетации между семенами и рассадой составляет не более десяти дней. Еще один большой плюс – экономия денег. К примеру, затраты на рассаду капусты достигают сто тысяч рублей на гектар, а прямой посев позволяет эти деньги сэкономить. В прошлом году у растениеводов в связи с перепроизводством были непростые времена. Фермеры отреагировали на это снижением посевных площадей под овощи, и сегодня ситуация изменилась в лучшую сторону: хорошая цена на капусту и морковь, другие культуры. Вообще мы на этих демонстрационных полях показали отменный результат. Свеклы получили более 50 ц с га, моркови около 100 ц, капусты в зависимости от сортов от 80 до 100 ц, картофеля порядка 380–400 ц с га. Вячеслав Кулаков, руководитель направления клиентского маркетинга региона «Центр» компании «Сингента» (г. Воронеж): – В нашем регионе овощеводство стало развиваться ускоренными темпами. Есть агрофирмы, которые занимаются не только выращиванием различных культур, но и поставили заводы по переработке и заморозке овощей. Думаю, что представителям крупных холдингов интересно посмотреть на экспериментальные делянки. Ведь у них не узкопрофильные предприятия, и посмотреть на изобильно представленные гибриды интересно всем. Мы уже проводили подобное мероприятие в Липецке и теперь с удовольствием приехали посмотреть на работу коллег в другом регионе. Евгений Копылов, кандидат сельскохозяйственных наук, руководитель направления клиентского маркетинга региона «Север» компании «Сингента» (г. Москва): – Доля рынка средств защиты растений компании «Сингента» в Московской области составляет около 50%. Рынок очень большой, а препаратов не так много. Мы постоянно совершенствуем продукцию и, несмотря на сильную конкуренцию со стороны дженериков, стараемся держаться в лидерах. Конечно, даже несмотря на применение современных СЗР, растениеводство в России постоянно находится в зоне повышенного риска. Погодные условия во многом определяют урожайность и, соответственно, цену на конечный продукт. И все же крупные холдинги и различные фермерские хозяйства довольно уверенно себя чувствуют. У каждого есть своя ниша, и при грамотном подходе к делу их бизнес будет устойчивым. Перспективы развития овощеводства в России очень хорошие, но многое зависит от ВТО. К примеру, в Брянской области за последние три года валовой сбор картофеля превысил показатели Московской области. Казалось бы, это хорошо, но возникла проблема качества. В торговых сетях мы видим пока изобилие импортного картофеля, а российский не востребован. Надо не гнаться за количеством, а улучшать качество. 10 лет назад мы вывели на рынок препараты АКТАРА® и МАКСИМ® – все говорили, что они дорогие. Теперь они имеют повсеместное применение, а урожайность возросла в среднем в два раза. Пусть и медленно, но мы двигаемся вперед. Надеюсь, что овощеводство в нашей стране будет экономически выгодным всем производителям. Игорь КОНЫЧЕВ
Последнее обновление 19.12.12 10:35

КАЛИНА ГОРДОВИНА

E-mail Печать PDF

Одна из самых известных и красивых калин с черными плодами, к тому же и съедобными. Распространена в Средней и Южной Европе, Малой Азии, Северной Африке, на Северном Кавказе. Имеется в заповедниках Кавказа, европейской части России. Растет в подлеске широколиственных лесов. Светолюбивый мезофит. io0

У нее совершенно другой облик по сравнению с нашей местной калиной красной. Это - плотный куст высотой 5 м. Крона густая, компактная, диаметром 2,5-3 м.

В Москве высота 40-летних растений 5,6 м, диаметр кроны - 3,5 м. Побеги, листья и веточки соцветий обильно покрыты белыми волосками в виде звездочек, за что это растение иногда называют "мучным". Очень красивы яйцевидно-овальные морщинистые листья длиной до 18 см. Они плотные на ощупь, широкие, сверху темно-зеленого цвета, снизу серо-войлочные. В июне распускаются многочисленные кремово-белые щитковидные соцветия, состоящие из одинаковых цветков. Диаметр одного цветка около 1,5 см. Цветет в мае - июне. Продолжительность цветения 15-25 дней. Из каждого цветка потом образуется плод-костянка. Во время созревания плодов гордовина особенно красива. Поначалу все плоды красные, блестящие, затем они становятся черными, но не все сразу. Пока все ягоды не поспели, в соплодиях присутствуют одновременно и красные, и черные ягоды. Полностью плоды созревают в сентябре, украшают растение свыше 20 дней. В октябре они сморщиваются и не выглядят столь привлекательно, как месяц назад. Сок в них сохраняется, но мало, однако ягоды можно есть, так как они вполне съедобны.

 

Калина гордовина - один из лучших декоративных кустарников, давно введен в озеленение садов и парков. Она нетребовательна к почвам, теневынослива, морозостойка, засухоустойчива, переносит городские условия, сохраняет до начала зимы красивые розово-красные осенние листья и черные блестящие плоды. Может yспешно возделываться во многих районах России, кроме Крайнего Севера и субтропиков. Хорошо размножается семенами. В отличие от калины обыкновенной совершенно не повреждается калиновым листоедом.i

 

Один из лучших декоративных кустарников, красочный в период цветения, в пору созревания плодов и в осенний период — яркой окраской листвы. Используется в групповых и одиночных посадках садов и парков в виде опушек и живых изгородей. Хорошо сочетается с дубом и липой. 

 

Последнее обновление 22.10.13 09:54

Аралия маньчжурская — Aralia mandshurica Rupt. et Maxim

E-mail Печать PDF

Семейство аралиевых - Аралия маньчжурская — Aralia mandshurica Rupt. et Maxim. Аралия сердцевидная (Шмидта) — Aralia cordata Thunb.12

Поиск растений, сходных по действию с таким уникальным растением, как женьшень, — весьма перспективная и важная задача. И вот растение, обладающее подобным женьшеню фармакологическим действием, удалось обнаружить среди представителей семейства аралиевых. Аралия маньчжурская—дерево высотой до 3,5 м, напоминает пальму. Тонкий ветвистый ствол на вершине имеет мутовку крупных листьев, ствол и ветви усажены крупными и острыми колючками, за что оно и получило название шип-дерева, или «чертова дерева».
Растение размножается семенами, но лучше и проще корневыми отпрысками, цветет в августе, созревают семена в конце сентября. Родина — Приморский край, Северный Китай, Корейский полуостров. Корни с лечебной целью заготавливают осенью, до заморозков, толщиной не менее 2—3 см. В условиях Белоруссии аралия хорошо растет на приусадебных участках. Аралия маньчжурская по химическому составу и лечебному действию близка к знаменитому корню жизни — женьшеню. Корни растения содержат так называемые тритерпеновые сапонины, названные аралозидами А, В, С, дубильные вещества, жирное масло и другие ценные компоненты.
Фармакологическое изучение корней аралии начали проводить с 1951 года в лаборатории фармакологии Всесоюзного института лекарственных растений. Оказалось, что препараты аралии в эксперименте повышали двигательную активность, обладали малой токсичностью, увеличивали амплитуду сердечных сокращений. Наиболее часто с лечебной целью используется настойка этого растения. Настойку назначают внутрь по 30—40 капель на прием 2—3 раза в день в течение месяца. Под влиянием препарата повышается аппетит, улучшается сон, повышается работоспособность, прекращаются головные боли, жалобы на утомляемость, общую слабость, боли в области сердца.

Применение аралии маньчжурской в медицине

Врачами отмечено хорошее лечебное действие настойки аралии при астении, апатии, гипотонии, депрессии, при функциональных нарушениях нервной системы. Отмечено отсутствие каких-либо побочных явлений. Однако она противопоказана при бессоннице, повышенной нервной возбудимости, гипертонической болезни.

КЕДРОВЫЙ СТЛАНИК ЦЕЛЕБНЫЕ СВОЙСТВА

E-mail Печать PDF

Ботаническое название: Pinus mugo var. pumilio
Синонимы: Pinus mugo, Pinus montana, Pinus pumilio, Сосна кедровая, Dwarf Pine Needle Oil (англ.), essence de pin de montagne (франц.), Latschenkiefernol (нем.), oleum pini pumilionis (лат.).
Семейство: Сосновые (Pinaceae).
Описание: Кедровый стланик (кедровник) - кустарник с ветвистым от основания стволом или небольшое дерево до 4-5 метров высотой. Кедровник растет небольшими кустами на хребтax, нa сухих тундрах и встречается везде, как отдельно, так и вместе со строевым лесом.
Среди хвойных растений кедровый стланик занимает одно из первых мест по количеству выделяемых фитонцидов. Хвоя содержит большое количество витамина С.
Суровые климатические условия способствуют накоплению в кедровом стланике большого количества разнообразных биологически активных веществ
Цвет: прозрачный, светло-жёлтый
Аромат: приятный сладкий бальзамовый, пряно-древесный аромат. Из-за тонкого запаха считается лучшим сосновым маслом для парфюмерии.
Используемая часть растения: хвоя
Метод получения: Ароматическое масло получают из хвои методом дистилляции с паром.i2
Выход масла: 0,3-0,4%,
Область произрастания: Растет в горах Центральной и Южной Европы. Масло производят в Австрии, Югославии, Дании и Италии.
Другие виды: Существует много видов сосны, из хвои и древесины которых получают ароматическое масло или живицу.

Химический состав:
Химиче-ский состав сложен и разнообразен, преимущественное положение занимает α-пинен (до 50%).
В состав масла входят монотерпены, борнилацетат, хамазулен, а также группа веществ, обладающих противоопухолевым действием.

Психо-эмоциональное действие
Кедровый стланник помогает снять усталость, стресс. Ванны с этим маслом способствуют расслаблению мышц, быстрому засыпанию. Сон при этом становиться спокойным и глубоким.

Косметическое действие
В косметике способствует омолаживанию, повышению упругости кожи, укреплению волос и удалению перхоти.
Женщины найдут в кедровостланиковом масле хорошее косметическое средство, которое поможет избавиться от морщин и дряблости кожи благодаря его омолаживающему действию на клетки организма.
Маски с добавлением стланика хорошо очищают кожу и могут быть использованы как заменитель мыла при гигиеническом уходе за кожей лица. Такие маски повышают упругость кожи, устраняют микроморщины, повышают сопротивляемость кожи к различным инфекциям.

Использование масла кедрового стланика в средствах для волос способствует укреплению и росту волос и улучшению их структуры.
Клинические испытания шампуня с добавлением эфирного масла кедрового стланика, проведенные на 187 человеках (112 мужчин и 75 женщин) показали его абсолютную безвредность, а также активность при воздействии на кожу волосистой части головы, которое выявилось в исчезновении перхоти, укреплении корней волос, их росте и внешнем блеске. Особенно эта активность была отмечена при употреблении испытуемого шампуня как лечебного средства при себорее и укреплении волос, стимулировании их роста.

Целебное действие
Обезболивающее, антисептическое, рассасывающее, бальзамирующее, мочегонное, отхаркивающее, заживляющее.
Кедровостланиковое масло обладает отхаркивающим и противокашлевым действием, устраняет воспалительные процессы носоглотки и дыхательных путей. Благодаря наличию α-пинена (50%) масло может быть использовано для лечения туберкулеза, профилактики и лечения гриппа. Антисептические свойства масла будут полезны при астме, синуситах, бронхитах.
 
Масло кедрового стланика способствует кровообмену и насыщению кислородом тканей, ускоряет регенерацию и ранозаживление, обладает местным раздражающим действием что может быть полезно при мышечных болях, ревматизме.i1

Другое применение
Распыление кедровостланикового масла в помещениях способствует уничтожению болезнетворных микробов, устраняет неприятные запахи в туалетах, кухнях, оставляет тонкий аромат северного леса в жилых и ванных комнатах.
Кедровостланиковое масло с успехом можно применять для ароматизации искусственных новогодних елок, приятный запах хвойного леса создаст праздничное настроение в Новогоднюю ночь.
Широко применяется в косметике и парфюмерии. Используется в пищевой промышленности и при производстве алкогольных и безалкогольных напитков.

Методики применения
Ванны – 4-7к. на полную ванну. При заболеваниях нервной системы, ревматизме, артритах, остеохондрозе, для профилактики простудных заболеваний.
Бани, сауны – 2-5к. на 200-300г. воды выплеснуть на раскаленные камни. Хорошо очищает кожу, бронхи, обладает бактерицидным действием.
Ингаляции – эффективное лечение при простудах. В чашку с кипятком добавляют 3-4к. масла, накрывают голову полотенцем, закрывают глаза и дышат 7-10 минут.
Косметика – обогащение маслом нейтральных косметических средств. 5к. масла на 10г. основы.
Массаж – 5к. масла на 10г. масла-основы – для общего укрепления нервной системы, при радикулитах, артритах. (В качестве основы применяют растительные масла без запаха.)
Растирания – 7-8к. на 5г масла-основы при ревматизме, артритах, остеохондрозе, ушибах.
Обработка ран – порезы, царапины смазываются чистым маслом для предотвращения нагноения. Раны большой площади обрабатывать маслом нельзя.
Переломы, ушибы – втирание кедровостланикового масла в область перелома или ушиба ускоряет процесс срастания кости и заживления. Периодичность втираний – 2 раза в день.
Ароматизация помещения – влияет на эмоциональное состояние находящихся в нем людей. Кусочек ваты смочить эфирным маслом (5-8к.) положить на открытое место вблизи источника тепла. Можно ароматизировать помещение и искусственные новогодние елки из пульверизатора, предварительно взбив несколько капель масла с водой

Последнее обновление 29.09.13 20:30

ЧЕКАЛКИН ОРЕХ КАК УКРАШЕНИЕ ЛАНДШАФТНОГО ДИЗАЙНА ВАШЕГО УЧАСТКА

E-mail Печать PDF

Чекалкин Орех

Листопадное дерево или кустарник до 4 м высоты. Ствол причудливо изогнут, крона образует густую шапку листьев, сходных по форме с рябиновыми. Цветет большими, 25 см, кистями крупных, до 4 см в диаметре, белых цветов с красным зевом, усеивающими все растение. Необычайно эффектен.chekalkin-orex-rjabinolistnyj После цветения образует круглые коробочки, размером с грецкий орех, из которых при созревании и растрескивании высыпаются от 5 до 17 шт. круглых темно-коричневых орешков, напоминающих мелкий фундук с тонкой кожурой. Орехи съедобны как в сыром, так и в жареном виде, содержат до 64% жира - по вкусу напоминают миндаль. Морозостойкость до -30 градусов.

Применение: как солитер на пригорке, краю подпорной стенки, в создании горных ландшафтов. Изогнутый ствол и густая крона делают его декоративным весь вегетационный период, однако особенно эффектен Чекалкин орех в период цветения.

 

Последнее обновление 26.11.12 21:33

Выращивание рассады овощных культур

E-mail Печать PDF

Лучшими для выращивания являются подоконники окон, выходящих на юг, юго-восток и юго-запад. На крайний случай, при наличии хорошей подсветки, сгодится и подоконник окна с северной стороны. При грамотном использовании имеющейся площади можно выращивать качественную рассаду, не уступающую той, что вырастает в теплицах и парниках.

Каждый огородник перед началом выращивания рассады старается приспособить к этому свой подоконник. Для этого проводят его временное дооборудование. Кто-то сооружает мини-тепличку, отгородив подоконник от комнатного пространства пленкой. В этом случае создается микроклимат с оптимальными условиями для выращивания. Другие, для повышения освещенности, делают отражающие экраны из белой плотной бумаги или бытовой фольги. Такой экран (экраны) размещают со стороны комнаты и на откосах оконного проема. Иногда экраны совмещают или заменяют несколькими зеркалами, что еще больше повышает освещенность.

Немаловажно обеспечить утепление рассады. Даже на подоконнике с качественным окном-стеклопакетом довольно прохладно и емкости с рассадой существенно охлаждаются, особенно в ночное время. Чтобы оградить корневую систему растений от холода, под ящики, стаканчики и пр. необходимо подложить изолирующий материал, например, пенопласт.

При необходимости подоконники расширяют различными доступными способами, от откидной, примыкающей к подоконнику доски (полки), до установки на подставленный к подоконнику стол широкой скамеечки, равной длине подоконника и вровень с ним по высоте. Лично я так и делаю. Изготовил из 10 мм фанеры скамеечку с откидными короткими ножками. Ширина скамеечки 35 см, длина соответствует длине подоконника. Конечно, стол у окна со скамейкой на ней создает некоторые неудобства и "портит" интерьер. Но выхода нет - рассаду где-то надо выращивать. Ну, а если у вас итак достаточно широкий подоконник, то вообще никаких проблем нет.

Итак, место для выращивания рассады подготовлено. Теперь вспомним, как ее, родную, правильно выращивать.

Рассадой называют молодые растения, выращенные посевом семян в ранние сроки для пересадки на постоянное место произрастания (открытый грунт, защищенный грунт). Целями выращивания рассады являются: обеспечение получения урожая культур с длительным периодом вегетации (роста) в максимально ранние сроки, повышение урожая овощей, зелени или трав. Выращивание рассады (иногда этот прием в растениеводстве называют "забег") применяют, в основном, в регионах, где климатические условия не позволяют обеспечить полный цикл развития отдельных видов растений от всходов до полного созревания при прямом посеве семян в грунт. В большинстве своем дачники-огородники выращивают рассаду помидоров, перцев, огурцов, капусты, тыквы, кабачков. Реже рассадный способ выращивания применяется для зелени и трав: сельдерея, базилика, бамии, лука-порея, амаранта, кочанного и черешкового салата-латука и др.

С чего начинать выращивание рассады?

Главное - приобретение семян хорошего качества. Известные народные мудрости на эту тему: "От худого семени не жди доброго племени", "Что посеешь - то и пожнешь" - хорошее тому подтверждение. Следует знать, что качественные семена должны иметь высокую всхожесть (количество проросших семян через максимально отведенное время), чистоту (степень засоренности примесями, в том числе семенами других растений), требуемую влажность (4-8%), энергию прорастания (количество проросших семян через определенное время).                 4f356181d8c59

Эти показатели можно определить только в специальных лабораторных условиях, а нормы по приведенным показателям определяются ГОСТом. Хочется верить, что большинство серьезных производителей и поставщиков семян в торговую сеть соблюдают требования ГОСТа. Однако, от огородников-любителей не редко можно услышать рассказы, что приобретенные семена в красивой упаковке и со всеми многообещающими надписями о их высоком качестве, на поверку, оказываются "застарелым мусором". Да, такое случается. Поэтому будьте внимательны и осторожны при покупке семян, старайтесь приобретать их только у проверенных производителей. 

Какие семена использовать - гибридные или сортовые?

При выборе следует иметь в виду, что семена овощных культур бывают гибридными и сортовыми. Гибридные семена обозначаются буквой F с цифрой, указывающей на то, какого они поколения. Растения первого (F1) и последующих поколений, превосходят родительские сорта по всем основным показателям: урожайности, скороспелости, устойчивости к болезням и т.д.

Получение гибридных семян - сложный селекционный процесс и его реализация в условиях любительского огородничества не возможна и не целесообразна. Главное, что нужно знать о гибридных растениях - их семена не используют для выращивания (воспроизводства), поскольку они не сохраняют родительских свойств. Проще говоря, семена, полученные от гибридов, таковыми уже не являются. При определенных преимуществах перед сортовыми, гибридные растения, как правило, требуют особой агротехники выращивания, повышенного уровня минерального питания, защищенный грунт для выращивания и т.д. Короче - только при полном обеспечении определенных условий, они способны проявить все заложенные в них достоинства.

Сортовые растения в большинстве своем, обладают менее выраженными показателями по сравнению с гибридными. Однако, они менее прихотливы, выращиваются в открытом грунте, а полученные от них семена пригодны для дальнейшего выращивания. Особенно это актуально для зеленых овощных и пряных трав, семена которых огородники получают без особых проблем.

Как приобрести "правильные" семена?

При выращивании рассады всегда возникает вопрос: "Семена каких сортов приобретать"? Самым правильным будет ответ: "Выбирать надо только семена культур, районированных в вашем регионе, поскольку они более приспособлены к местным условиям и дают наибольшие урожаи. Сейчас продается очень много семян иностранной селекции. Но будьте осторожны - они могут не подойти для климата вашей области (края).  У опытных огородников на этот счет есть четкое представление. Они, как правило, придерживаются определенного списка сортов овощей и зелени, которые выращивают из года в год, хорошо зная чего от них ждать и как получить хороший урожай. Новые сорта, если и выращиваются, то с осторожностью и в небольших количествах - на пробу. Новичку же трудно ориентироваться в огромном разнообразии сортов томатов, огурцов и перцев и пр. И ежегодно их перечень прирастает. Думается, в этой ситуации лучше посоветоваться с опытными огородниками, послушать их советы и для начала приобрести те, которые опробованы вашими знакомыми дачниками.                 4f39409bd2eca

Важно приобретать семена только в специализированных магазинах или соответствующих отделах крупных супермаркетов, где вероятность подделок значительно ниже, чем у торговцев на рынках и в местах уличной торговли. К сожалению, уже давно семена овощей и цветов - предмет массовой фальсификации, когда в упаковке известных производителей продают некачественные или просроченные семена, от которых, в лучшем случае, вы получите жалкое подобие требуемого растения или совсем не тот сорт, на который вы рассчитывали, а в худшем - ничего не получите. Кроме того, при покупке следует обращать внимание на маркировку упаковки, где должны присутствовать: реквизиты производителя, срок годности или реализации, количество или вес (масса) семян, точное название и описание сорта (гибрида), номер партии. Срок годности должен быть проставлен чернильным маркером, а не напечатан типографским шрифтом, как остальной текст на упаковке.

Подготовка семян к посеву

Одним из важнейших факторов, определяющих качество будущих растений на овощной грядке является подготовка семян к посеву. Это справедливо и для семян, высаживаемых на рассаду. Подготовка семян включает ряд мероприятий, направленных, в конечном итоге, на получение качественной рассады и повышение урожайности культур. Основные приемы работы с семенами описаны на странице способы подготовки семян к посеву. На страничках, посвященных конкретным культурам так же приведены минимально необходимые для этих овощей процедуры предпосевной подготовки.

Сколько и какую рассаду выращивать?

Не будет лишним оценить потребности и возможности по количеству и ассортименту выращиваемой рассады. Если выращивать рассаду в защищенном грунте (зимняя пленочная теплица, весенняя рассадная теплица, отапливаемая теплица, парник, утепленный грунт) или открытом утепленном грунте, то тут возможностей значительно больше по сравнению с городской квартирой, где место для ее размещения ограничено подоконниками или обогреваемыми балконами и лоджиями. Как правило, в домашних условиях можно вырастить лишь несколько видов овощных растений.

Инвентарь

Для выращивания рассады необходимо иметь рассадный инвентарь, включающий в себя: деревянные или пластиковые ящики, горшки, стаканчики, поддоны, лейки, приобретенные или самодельные приспособления для увлажнения воздуха и почвы (распылители), электролампы для дополнительного освещения, минеральные или органические удобрения для подкормки растений, емкости для отстаивания водопроводной воды. Кроме того, может понадобиться и проведение временного дооборудования подоконников, оконных проемов и балконов дополнительными полками, подставками для ящиков, емкостей с рассадой, отражающие солнечный свет экраны из плотной бумаги или металлической фольги.                 4f32a09beb037

Рассадные горшочки и стаканчики можно изготовить самим из старых пластиковых водопроводных труб диаметром 5 см и более. Обычной мелкозубой ножовкой нарезать их на куски длиной 8-10 см и наполнить почвосмесью. Еще лучше, если для них изготовить из пенопласта толщиной 2-3 см кассету, просверлив или вырезав отверстия, в которые и поставить нарезанные стаканчики. Такую кассету желательно разместить в поддоне с насыпанной на дно пенопластовой крошкой слоем 3-4 см. Этим самым вы создаете дренаж и надежную изоляцию почвы и корневой системы рассады одновременно от охлаждения и от перегрева. При пересадке рассады в грунт, ком земли с саженцем выталкивают из трубки, используя в качестве поршня пластиковую бутылочку чуть меньшего диаметра или "бабушкину" деревянную толкушку, подогнав ее под нужный диаметр.

Кроме всего прочего, тем кто на постоянной основе занимается выращивание рассады, не обойтись без точных аптекарских весов. Очень трудно соблюдать дозировку удобрений при подготовке смесей для подкормки.

Почва для рассады

Многие огородники готовят специальные почвосмеси для выращивания рассады. В зависимости от выращиваемой культуры их состав может быть различным. Обязательное требование к ним - высокая питательность, воздухопроницаемость, способность хорошо впитывать и удерживать влагу. Вот несколько рецептов почвосмесей:

  • верховой торф - 9 частей и коровяк - 1 часть;
  • перегной - 7 частей, дерновая земля - 2 части, коровяк - 1 часть;
  • компостная земля - 1 часть, перегной - 2 части, речной песок - 1 часть (на ведро смеси добавить два стакана просеянной древесной золы);
  • дерновая земля - 1 часть, перегной - 2 части (на ведро смеси добавить стакан золы);
  • дернина - 3 части, перегной - 6 частей, коровяк - 1 часть;
  • торф - 5 частей, перегной - 3 части, дерновая земля - 1 часть, коровяк - 1 часть.

Этот список можно продолжить. Но, возникает вопрос: "Где городскому жителю взять эти компоненты для приготовления смесей"? Очевидно, не у каждого есть такая возможность. Поэтому, можно с успехом использовать имеющиеся в продаже овощные почвосмеси (субстраты). В хозяйственных магазинах всегда можно найти смеси разных видов и выбрать наиболее подходящую. Большинство городских любителей-овощеводов используют универсальные овощные смеси и специальные - для томатов, огурцов, тыквенных культур и т.д. При выборе смеси следует внимательно ознакомится с ее составом и рекомендациями производителя по ее применению. Всегда полезно на 1 кг почвенной смеси добавить столовую ложку древесной (лучше березовой) золы, которая является одновременно источником микроэлементов, столь необходимых рассаде и природным антисептиком, предупреждающим заболевание растений черной ножкой.

Кроме того, как правило, готовые субстраты содержат большое количество патогенных составляющих, способных вызвать заболевания рассады. Поэтому, приобретенные почвосмеси перед применением следует обеззараживать, пропаривая на водяной бане (не допустимо прожаривание грунта в духовке, как рекомендуют некоторые источники - выгорит гумус и почва станет мертвой по определению). После этой процедуры рекомендуют обильно полить субстрат раствором препарата Байкал ЭМ1. Это восстановит частично убитую пропариванием полезную микрофлору почвы. Кстати, этот препарат так же пытаются подделать, поэтому следует знать, что концентрат «Байкал ЭМ-1» выпускается только ООО «ЭМ-Центр», г. Улан-Удэ (это для информации, а не в качестве рекламы).

Опилочный субстрат

В книге "Сад и огород для самых умных" описана технология приготовления субстрата из древесных опилок для выращивания рассады. Известно, что свежие опилки использовать нельзя (особенно от деревьев хвойных пород). В случае же использования свежих, чтобы привести их в "рабочее" состояние, проводят процедуру ферментации (сбраживания) с помощью раствора аммиачной селитры (200 г на 10 л воды и 3 ведра опилок). Готовить таким образом опилки лучше заблаговременно - осенью или, в крайнем случае, не позже, чем за две недели до пикировки рассады. В меньшие сроки процесс ферментации не пройдет. Опилки, уложенные в емкость, проливают раствором, тщательно перемешивают и плотно укрывают пленкой. Содержат при температуре не ниже 20°С. Признаком их готовности является исчезновение смолистого запаха и потемнение. Если есть возможность найти лежалые, перепревшие опилки (они прошли естественную ферментацию и имеют коричневый цвет), то проблем нет.

Опилочный субстрат используют следующим образом. В ящик для пикировки рассады насыпают слой опилок толщиной 6 см с добавленным 50-80 г удобрения Кемира-Универсал или по 50 г суперфосфата и калия сернокислого на 1 м.кв. Сверху насыпают слой обчной рассадной почвосмеси. Проливают раствором Байкал ЭМ-1 и укрывают пленкой на проволочном каркасе.. Выдерживают неделю. За счет "горения" опилок почва разогревается. Ее температура повышается на 2-4°С. В таком "слоеном пироге" рассада чувствует себя очень комфортно, быстро развивается и в укрытом пленкой мини-парничке выдерживает даже заморозки минус 2-4°С. Таким образом, ее можно выставлять днем для закалки на застекленный балкон еще когда на улице лежит снег и даже оставлять там на ночь, если на балконе сохраняется положительная температура.

Иногда для выращивания рассады огурцов, кабачков, тыкв, подсолнечника используют смесь из ферментированных древесных опилок и речного песка в соотношении 3:1 частей. На ведро такой смеси добавляют 30 г извести, 15 г нитроаммофоски или поливают ее раствором коровяка (1:10). Опилки перед употреблением проливают кипятком.

Методы выращивания: 

В открытом или утепленном грунте. Данный способ применяется в основном теми, кто постоянно или большую часть времени проживают "на земле" своего участка или приусадебного хозяйства. При таком способе значительно расширяются возможности по количеству и ассортименту выращивания рассады.

В домашних условиях. Здесь речь пойдет именно об этом способе, поскольку большинство огородников-горожан не имеют возможности заниматься выращиванием рассады первым методом.

Способы выращивания

Безгоршечный способ. Применяют для посева семян и выращивания рассады непосредственно в неотапливаемых сооружениях защищенного грунта: парниках и теплицах. Выращивать рассаду в безгоршечным способом имеют возможность жители южных регионов нашей страны, а так же те счастливчики, у кого есть отапливаемые теплицы и парники. Кратко техника выращивания такова: грядки накрывают пленкой, закрепляют ее и сверху насыпают приготовленную почвосмесь слоем 12-14 см, слегка утрамбовывают и проделывают канавки для семян. Канавки проливают раствором марганцовки (10 г на 10 л воды), сеют семена в них и присыпают сухой почвосмесью. Поливают и накрывают пленкой.

Для предотвращения заболевания растений черной ножкой почву посыпают золой. Важнейшее значение для прорастания семян имеет поддержание оптимального температурно-влажностного режима. Для различных культур оптимальная температура колеблется от 14°C до 25 °C, влажность от 60% до 80%. С появлением всходов пленку снимают, а температуру снижают на 6-8°C, что предотвращает вытягивание сеянцев. Уход за рассадой заключается в регулярных поливах, прополках, рыхлении верхнего слоя почвы, прореживании и удалении слабых и поздно появившихся растений.

В случае, когда всходы развиваются плохо, проводят 1-2 подкормки раствором огородной минеральной смеси (50 г на 10 л воды) или раствором коровяка (в соотношении 1:10). Когда минует опасность последних весенних заморозков, молодые растения пересаживают на постоянное место. Для этого их аккуратно подкапывают и вместе с комом земли пересаживают на новое место в подготовленные лунки. В дальнейшем соблюдают приемы агротехники выращивания, присущие данному растению. Как правило, рассада, выращенная таким способом отличается крепостью, приземистостью, темно-зеленой окраской листьев, легко переносит пересадку и впоследствии дает хороший урожай. 

Горшечный способ подразумевает размещение каждого растения в индивидуальной таре: горшках, бумажных, пластиковых и торфяных стаканчиках, торфоперегнойных кубиках, пакетах из-под молочных и других продуктов, пленочных горшочках без дна. Этот способ, как правило, применяют для выращивания в домашних условиях. Оптимальными сроками выращивания в этом случае являются 30-40 дней, потому, что при дальнейшем нахождении растений в "стесненных" условиях, они сильно вытягиваются, листья светлеют, семядольные листочки желтеют и усыхают. Затягивание сроков переноса рассады в грунт значительно снижает урожай.

Горшечный способ подразумевает два варианта выращивания рассады: с пикировкой и без пикировки. Не смотря на то, что большинство овощных культур легко переносят пикировку (пересадку в фазе 1-2 настоящих листочков), лучше выращивать их сразу в индивидуальной таре. Семена высевают в горшки (стаканчики, пакеты и т.д.) по 2 шт. С появлением 2-3 настоящих листочков более слабое растение удаляют (срезают).

Применяют и способ выращивания - с пикировкой. Семена высевают в посадочные ящички размером 20х25 см и высотой 8-10 см. Некоторые огородники используют для этого молочные пакеты или, различного рода, пластиковые коробочки. Семена сеют по разному: густо и редко. Густо, когда не уверены в качестве семенного материала - что бы было из чего выбрать. С появлением 1-2 настоящих листочков сеянцы пикируют. Часто способ предварительного посева в ящики применяют потому, что в условиях ограниченной площади размещения и недостаточной освещенности (не каждый домашний огород оборудуется дополнительным искусственным освещением) рассада неизбежно вытягивается. Та вот, пикировка - один из способов устранения этого недостатка.

Техника пикировки рассады

Для пикировки отбирают самые сильные и крепкие сеянцы. Инструментом для пикировки служит заостренная палочка (пика) длиной 10 см и диаметром 1 см. Техника пикировки: пикой проделывают в грунте по центру углубление, затем, взявшись пальцами за листочки сеянца (не браться за стебель!), подкапывают сеянец и переносят его в горшок, опускают корень в лунку, аккуратно заправляя его пикой. Для того, чтобы корневая система лучше ветвилась, прищипывают главный корень на треть длины. Глубину заделки сеянцев ограничивают уровнем, несколько ниже семядольных листочков. Иногда, при сильно вытянутой, бледной рассаде, ее заглубляют до уровня первого настоящего листочка. После размещения сеянца в лунку, острием пики осыпают грунт вокруг него и слегка утрамбовывают. Сразу поливают, придерживая растение за листья. В случае образования провалов в грунте, их устраняют подсыпкой сухой почвосмеси.

Сроки выращивания рассады

Они для различных овощных культур не одинаковы и зависят от условий выращивания (в основном от степени освещенности) и биологических особенностей растений. Возраст рассады отсчитывается от времени появления всходов и может составлять до момента переноса на постоянное место от 20 дней (например, кабачки, патиссоны) до 90 дней (ревень).

Рассада по срокам посева семян делится на раннюю, среднюю и позднюю. Ранняя рассада выращивается для высадки в обогреваемые теплицы в Средней полосе и не обогреваемые в Южных регионах. Сроки посева со второй декады января по вторую декаду февраля. В ранней рассаде выращивают томаты, перцы, огурцы, баклажаны, лук-порей и пр.В такие ранние сроки требуется обязательное досвечивание рассады в течение 12-14 часов. Средняя рассада выращивается с середины февраля по 10 марта. В эти сроки сеют  семена овощей позднеспелых сортов: томатов, перцев, баклажанов, различных видов капусты, брюквы. Поздней рассадой (посев семян в первой декаде апреля) выращивают огурцы, тыквенные культуры (кабачки, патиссоны), бахчевые (дыни, арбузы), декоративно-овощных культур (амарант) и пр. Кроме того, мы все уже привыкли проводить посев семян и пересадку рассады, согласуясь с лунным посевным календарем.

Вода для полива

В городе для полива рассады иной воды, кроме водопроводной трудно сыскать. А она, как известно, содержит в себе хлор, который отрицательно влияет на развитие растений. Чтобы по минимуму очистить воду от этого яда, ее следует в течение 12-24 часов отстоять. За этот период большая часть хлора улетучиться. Еще лучше для намачивания семян и полива рассады использовать так называемую живую воду.

Закаливание рассады

Как правило, рассадным способом выращивают теплолюбивые растения. Поэтому закаливание молодых сеянцев необходимо для более легкого их приживания в открытом грунте и повышения устойчивости к резким перепадам температур и влажности. Закаливание сокращает сроки наступления цветения и плодоношения. В домашних условиях закаливание проводят за 12-14 суток до высадки в грунт, вынося ее первую неделю на балкон на 2-3 часа, вторую - на 4-5 часов и более. Рассада на балконе не только закаляется, но и привыкает к прямому солнечному освещению.

Признаки качественной рассады

  • ярко-зеленая окраска листьев;
  • приземистость;
  • развитая корневая система;
  • здоровый вид семядольных листочков.

Требования по соблюдению оптимальных условий выращивания

Успех выращивания рассады обеспечивается соблюдением оптимальных режимов освещенности, температуры, влажности и питания.

  • Освещение

Зимой основным лимитирующим фактором является освещенность. Интенсивность освещения в зимнее время примерно в сто раз меньше, чем летом. Без дополнительной подсветки растения сильно вытягиваются, поэтому наличие ламп (лампы) обязательно. Лампы размещают максимально близко к растениям, но не ближе 2-3 см. Сейчас проблем с приобретением ламп для досвечивания нет.

В специализированных магазинах большой выбор ламп, предназначенных специально для выращивания рассады. Они не дешевы. Впрочем, с успехом можно применять и обычные люминесцентные лампы дневного света и белого света (ДС, БС). Мощность ламп подбирают в зависимости от площади, занимаемой посевами. Возможно, потребуется 2-3 лампы. Конечно надо продумать крепление ламп над рассадой и возможность регулировать расстояние от растений до источников освещения.

Досвечивание проводят от 14 до 16 часов, включая освещение рано утром и вечером, с наступлением сумерек. Идеальным вариантом здесь будет наличие автоматизированной системы регулирования освещения. Подобные бытовые системы встречаются как самодельные устройства, созданные руками наших «Кулибиных». А почему бы не выпускать их промышленно. Уверен, спрос будет. Для обеспечения лучшей освещенности рассады разных размеров, устраивают ступенчатое размещение растений: самые низкие ставят ближе всех к окну, затем ряд более высоких и т.д.

Если хочется вырастить побольше рассады, а места на подоконниках не хватает, то применяя досвечивание, ящики и горшки с рассадой можно разместить на стенах, комнатных стеллажах для книг и т.п. Тогда освещение проводят круглосуточно. В связи с этим, на память приходит телевизионный сюжет из криминальной хроники, когда был арестован за выращивание конопли некий любитель-огородник (сами понимаете, что не для витаминных салатов и вегетарианских котлет). Он с большим успехом выращивал ее в маленькой кладовке, которая была оборудована целой системой освещения растений (все по науке!). Успешно выращивал, но плохо кончил. Его опыт можно взять на вооружение. Разумеется, не в смысле продолжения этого криминального опыта, а для выращивания рассады овощей и трав.

  • Температура

До появления всходов температуру воздуха поддерживают в пределах 18-25°С, а после появления, когда сеянцы выставляют максимально ближе к свету, температуру снижают до 10-16°С в зависимости от культуры. При таких температурах рассаду выдерживают 3-7 дней для лучшего укоренения. В дальнейшем температуру начинают постепенно повышать. Безусловно, контролировать и поддерживать нужную температуру в домашних условиях сложно, все же надо стремиться придерживаться показателей, приведенных в таблице.

Температурный режим при выращивании некоторых видов рассады

Культура Температура воздуха при выращивании
В период от посева до всходов Днем Ночью
солнечно пасмурно
Томат 20 - 25°С 21 - 23°С 17 - 19°С 7 - 10°С
Огурец, дыня, арбуз 26°С - 28°С 23 - 25°С 18 - 20°С 14 - 25°С
Перец, баклажан 26°С - 28°С 25°С - 27°С 18°С - 20°С 15 - 16°С
Капуста 18°С - 20°С 15°С - 17°С 13 - 15°С 7 - 10°С

 

Жизненное пространство и площадь питания рассады

Часто, желание вырастить как можно больше рассады при ограниченном месте на светлом подоконнике приводит к обратному результату. Чрезмерная загущенность вредна, поскольку так же приводит к вытягиванию подсемядольного колена, ослаблению растений и, как следствие, существенному снижению будущего урожая. Тут, при посеве, надо руководствоваться известным лозунгом «Лучше меньше — да лучше».

Признаком загущенности является осветление настоящих листьев, пожелтение и усыхание семядольных листочков, вытягивание подсемядольного колена стебля. Поэтому после пикировки или появления всходов площадь питания каждого растения должна быть минимально необходимой для нормального развития. Например для томатов рекомендуется 6х6 см, капусты 7х7, кабачков и патиссонов 10х10, а для сельдерея достаточно 3х3 см. Обычно стаканчики подбирают соответствующих размеров.

Важную роль играет влажность воздуха. В домашних условиях ее можно поддерживать на требуемом уровне с помощью бытовых увлажнителей воздуха или установкой возле радиатора отопления ведра с водой.

Перед высадкой растений в грунт их обильно поливают и высаживают вместе с комом земли, стараясь минимально травмировать корневую систему. Следует иметь в виду, что категорически не рекомендуется браться руками за стебель растений, так как сжимая его пальцами, мы травмируем растение. При пересадке растение удерживают только за наиболее крупные листья.

Выращиваем рассаду капусты

E-mail Печать PDF
Капуста белокочанная — выращивание рассады

Срок посева семян на рассаду определяют исходя из того, что от высева семян до появления всходов проходит 8 — 12 дней, а от всходов до образования полноценной рассады еще 45-50 дней. Поэтому высевать семена в ящики для получения рассады надо за 55-60 дней до ее высадки в грунт. Исходя из этого забега по времени легко подсчитать нужный срок посева семян.

После появлении всходов температуру воздуха не должна превышать 6-7°С.Особенно важен этот температурный режим ночью. Если вы не сможете выдержать температурный режим, то рассада вытянется. При этом в лучшем случае вы получите рассаду низкого качества, в худшем — она погибает.

Пониженную температуру сохраняют 6-7 дней, затем ее повышают днем до 15°С, а ночью — до 12°С. Как правило, сеянцы до пикировки поливают очень умеренно водой комнатной температуры или вообще не поливают. Влажность воздуха не должна превышать 70-75%, т.е. воздух должен быть сухим.

Через 10-12 дней при появлении у всходов одного-двух настоящих листочков их пикируют в кубики, горшочки, стаканчики, ящики или прямо в парник. Эта пикировка (пересадка) необходима растениям для улучшения освещения, увеличения площади питания корней, укрепления корневой системы.

Для этого горшочки или стаканчики заполняют той же питательной смесью, что и для посева семян, сеянцы поливают раствором марганцовокислого калия и приступают к пикировке. В почве тоненькой палочкой делают ямку и сажают в них сеянцы, заглубляя их до семядольных листочков. Очень длинные корни предварительно прищипывают на одну треть их длины. При посадке надо внимательно следить за тем, чтобы корешки располагались равномерно, не загибались и были хорошо заделаны грунтовой смесью.

После посадки сеянца грунт осторожно обжимают с боков растения в зоне расположения корней. Молодые садоводы при этом часто прижимают не корень сеянца, а стебель, что делать нельзя. Все слаборазвитые сеянцы при пикировке надо выбрасывать.

Поливают рассаду только по мере высыхания почвы, температура воды должна быть 18-20°С. После полива обязательна хорошая вентиляция помещения.

Не забывайте! Избыточная влажность почвы и воздуха при выращивании рассады капусты приводит к ее заболеванию «черной ножкой» и гибели. Поэтому примерно раз в неделю рассаду надо поливать водой с марганцовкой. Если же эта болезнь все-таки появилась, то надо немедленно присыпать почву сухим прокаленным песком слоем 1 — 1,5 см. Если вы выращиваете рассаду в ящиках без пикировки, то на этой фазе развития ее надо проредить на расстоянии 5-6 см.

При выращивании рассады в горшочках или кубиках увеличить площадь почвенного и воздушного питания можно с помощью увеличения промежутков между ними в ящике на 2-3 см, которые сразу же надо засыпать почвенной смесью.

В течение первых 10-12 суток после пикировки сеянцы растут очень медленно, затем их рост идет более интенсивно. В течение первых недель на рассаде образуются по 2-3 настоящих листочка, а перед высадкой на постоянное место уже 4 — 5 настоящих листьев.

За неделю до высадки в открытый грунт поливы рассады водой прекращают, чтобы сдержать ее рост. Перед выборкой накануне вечером рассаду обильно поливают водой. А за 2-3 часа до высадки в грунт рассаду снова обильно поливают водой. Если же вы рассаду выращивали в горшочках, то от чрезмерного полива воздержитесь, т. к. горшочки могут развалиться.

Рассаду во время выращивания надо подкармливать. Первую подкормку проводят, когда появится второй настоящий лист. Подкармливают мочевиной (30 г на 10 л воды), этого количества хватит на 2-3 кв. м. Перед подкормкой рассаду надо полить, а после подкормки слегка опрыснуть водой, чтобы смыть с листьев удобрительный раствор.

Вторую подкормку проводят за 15 дней до высадки рассады в открытый грунт. Для этого в 10 литрах воды растворяют по 10-25 г мочевины и сульфата калия или хлористого калия, расходуя 1 литр раствора на 5 растений.

Исключительно хорош для подкормок рассады капусты птичий помет. Для этого одну часть удобрения заливают 2 — 3 частями воды и настаивают 2-3 суток. Затем его разводят водой в соотношении 1:10, и подкормка готова.

Но, проводя подкормки рассады, надо учитывать состояние растений, условия их выращивания и назначение сорта. При недостатке света или вынужденной высокой влажности почвы дозу азота в подкормках надо уменьшить, а калия — увеличить.

В качестве калийного удобрения хорошо использовать древесную золу, которая к тому же содержит и все необходимые микроэлементы.

Рассада с 4-5 настоящими листьями готова к высадке. А горшечная рассада ранней капусты может быть высажена с 6-7 листочками.

За 2 недели до высадки в открытый грунт начинают закаливать рассаду. Для этого ее выносят на открытый воздух, приучая не только к низким температурам (5~6°С), но и к прямому солнечному свету, постепенно увеличивая продолжительность ее пребывания на открытом воздухе.

При наличии в достаточном количестве хорошего биотоплива (конского или коровьего навоза на соломенной подстилке) рассаду ранней капусты можно вырастить и в парнике. Для этого в середине марта парник набивают конским навозом, разогревают его, сверху насыпают смесь перегноя и дерновой земли в соотношении 3:1 слоем в 12-15 см и слегка ее уплотняют. Затем ее поливают настоем коровяка (1:10) и горячей водой. Потом почву маркируют на квадратики со стороной 10 см. В центре квадратиков палочкой делают углубления, в каждое из них кладут по 2-3 наклюнувшихся семечка и засыпают их перегноем. Затем парник закрывают рамами и утепляют матами в два слоя.

Через 3 — 4 суток маты снимают и укрывают ими парник только на ночь или при сильном морозе. При появлении всходов в каждой лунке оставляют по 1-2 растения, подсыпают к ним смесь земли с древесной золой в соотношении 1:1, чтобы избежать заболевания растений черной ножкой. Через 6-7 дней в лунке оставляют по одному растению и снова подсыпают землю.

После появления первого настоящего листа рассаду подкармливают раствором нитрофоски и древесной золы (10 г нитрофоски и четверть стакана золы на ведро воды). После образования второго листа растения подкармливают второй раз тем же раствором и длинным ножом прорезают почву до глубины навоза вдоль и поперек парника, делая прорезы на одинаковом расстоянии между растениями.

За 5-6 дней до высадки рассады на постоянное место почву снова прорезают ножом на те же квадраты. Температуру воздуха в теплице надо поддерживать днем на уровне 15-18°С, ночью — 10-12°С.

Рассаду среднеспелых и позднеспелых сортов капусты в Нечерноземной полосе можно выращивать в открытом грунте на утепленных грядках (рассадниках) без пикировки. Для этого рассадники размещают на защищенных от ветра плодородных участках, чистых от многолетних сорняков и мокрицы. Грядку для рассадника готовят с осени, внося под перекопку на 1 кв. м до 100 г извести и до 50 г нитрофоски.

В середине апреля на грядку вносят до 10 кг на 1 кв. м перегноя или компоста и рыхлят почву на глубину 10-12 см. Затем грядку поливают горячей водой и сразу ставят над ней пленочный парник.

Подготовленные семена сеют в конце апреля под маркер или в бороздки. Расстояние между бороздками 6-8 см, между семенами в ряду — 5 см, глубина заделки семян 1 — 1,5 см. Через неделю в рассаднике появятся всходы. Рассадник требует постоянной заботы и внимания. Почву в нем необходимо постоянно поддерживать в рыхлом состоянии, сорняки своевременно удалять и следить за появлением крестоцветных блошек.

Для получения хорошей рассады растения надо слегка окучить. За период роста рассаду в рассаднике надо дважды подкормить разведенными в воде минеральными удобрениями (10 г мочевины, 20 г суперфосфата и 15 г сернокислого калия на 10 л воды).

При выращивании рассады под пленочными укрытиями особое внимание надо уделять вентиляции рассадника и увлажнению почвы в жаркие дни.

В теплые дни укрытие с рассадника вообще снимают во избежание перегрева, при похолодании снова укрывают пленкой. В холодные ночи рассадники накрывают матами или неткаными укрывными материалами из полимерных волокон.

Переращивать рассаду не следует, т. к. она вытягивается и плохо приживается при посадке в грунт.

Накануне и в день посадки почву в рассаднике обильно поливают, что обеспечивает выборку рассады с сохранением кома земли и корешков. Затем корни лучше обмакнуть в жидкую болтушку из коровяка и глины, что значительно улучшает приживаемость рассады.

ПИОНЫ ДРЕВОВИДНЫЕ

E-mail Печать PDF

Пион древовидный (полукустарниковый) – paeonia suffruticosa – относительно новое растение на нашем рынке декоративных культур. И, как обычно, новое – это хорошо забытое старое.caeae5

Древовидный пион родом из Китая, где широко культивировался в садах до XVIII века. На Западе достигли пика популярности к началу XX века.

В настоящее время существует огромное разнообразие сортов и гибридов. Гибриды отличаются прежде всего формой и окраской цветов.

Европейцы предпочитают густомахровые и пышные сорта, а азиаты (японцы) – грациозные и более простые цветки.

Характерные черты древовидных пионов – это толстые маловетвистые прямостоячие побеги с ажурными ярко-зелеными орнаментальными дважды перистыми листьями. Куст полушаровидной формы в высоту достигает 2 метров, хотя в Средней полосе России обычно 1-1,5 метра.

И главное – цветы. Крупные шаровидные бутоны превращаются в очень крупные, 12-22 см в диаметре, простые (6-12 лепестков) или махровые цветы, располагающиеся на концах однолетних побегов. На одном кусте может цвести до 100 цветков. (Иногда стебли не выдерживают веса особо пышных густомахровых цветков и обламываются...).

Белые, розовые, фиолетовые, малиновые, с приятным ароматом и без, махровые и простые, – пионы всегда будут служить достойным украшением сада. Цветут они обычно в мае – начале июня в течение 2 недель и дольше. Увядшие цветки нужно регулярно удалять, чтобы не истощать растение образованием семян, но обрезки кустарник не любит – лишь засохшие побеги можно обрезать в середине весны. Одревесневшие побеги отмирают через 2-3 года.

При необходимости кусты подвязываются к опорам. В первый год после посадки пионы обычно цветут слабо и эти цветки необходимо удалять еще в бутонах,до распускания, чтобы не ослаблять растения.

Размножение

После цветения образуются крупные светло-зеленые одревесневающие плоды с семенами, которые высевают в грунт сразу после сбора. Однако, размножение семенами сложно и требует специальных знаний. Сорта размножаются прививкой в корень пиона обыкновенного, отводками, делением кустов, черенками.

Пересадку и деление кустов производят только ранней осенью, но не весной. Однако, лучше всего приобретать привитые сорта в питомниках и центрах продажи – существует гарантия, что вы получите результат значительно быстрее и радость от полноценного цветения кустарника наступит гораздо раньше.

 

Посадка

Сажать пионы нужно в теплое, защищенное от ветра место. Пион светолюбив. Его не следует высаживать в тени близко к дому. Почва должна быть рыхлой, плодородной, щелочной и хорошо дренированной, для чего можно использовать большие количества песка и гравия.

Пион не выносит глинистых, болотистых, кислых почв. Требует обильного полива во время вегетации. Наилучшие сроки посадки – ранняя весна и осень.

Привитые на дикорастущие подвои сорта нужно углублять в землю на ширину ладони от места прививки, тогда сорт сам образует корни, что делает растение более устойчивым и крепким.

Укрывая растения на зиму, рассыпают перепревший компост, не перекапывая верхнего слоя почвы, чтобы не повредить залегающие неглубоко корни. Подкормку навозом, как и кислыми удобрениями, растения переносят плохо.img 5

 

Советы ландшафтного дизайнера

Пионы издавна являются излюбленным украшением садов, особенно в сельской местности. Древовидные пионы, отличаются от травянистых своими большими размерами и особенностями строения куста, поэтому их лучше использовать по одному или небольшими группами.

В высоком миксбордере непрерывного цветения древовидный пион может занять дальний ряд, совместно с какой-либо кустарниковой формой, например, с керрией, а также быть использованным в качестве дополнительно украшения высокого бордюра.

Крупные цветы, прямые стебли, красиво изрезанные листья в течение всего вегетационного периода будут украшать высокую композицию миксбордера, устроенного вдоль солнечной стороны стены или забора.

Хорошо такой куст расположить вблизи скамьи для отдыха, чтобы любоваться не только цветами, но и красотой изрезанных и чудесно окрашенных листьев. Кустами пионов можно оформить нижнюю часть перголы, затеняющей место отдыха – они будут служить естественным барьером и не позволят близко приблизится к уединенному месту.

Однако, крупные цветущие кусты требуют свободного пространства вокруг, простора, чтобы достоинство цветущего растения можно было оценить с одного взгляда, поэтому древовидный пион может быть посажен как солирующее растение на открытой площадке или газоне. Красиво сформированным кустом можно подчеркнуть поворот дорожки или тропинки. Посаженные в ряд, кусты пионов помогут оформить нижний ярус высокой живой изгороди, разнообразить монотонную зелень хвойника, использованного для устройства изгороди.

Можно подобрать сорт пиона с темно- или светлоокрашенными листьями, и нацелено формировать композицию, где игра зеленых красок самых различных оттенков будет иметь главное значение. Собственно, сами цветы древовидного пиона – крупные, махровые или простые, но размером с блюдечко, самых разнообразных цветов и оттенков, с ароматом и без, всегда будут удивлять и радовать и хозяев и гостей загородных усадеб.

Последнее обновление 22.10.13 09:54

Стевия - медовая трава

E-mail Печать PDF

Главные целебные вещества стевии – стевиозид, ребаудиазид. Эти гликозиды не вредят здоровью человека и не имеют калорийности, но они слаще обычного сахара в 300 раз. Сладость стевии имеет неуглеводную природу, поэтому практически не имеет калорийности и используется вместо сахара для подслащивания блюд в питании больных сахарным диабетом.

  В стевии содержится много антиоксидантов – кварцетин, рутин, минеральных веществ – кальций, фосфор, калий, цинк, хром, магний, селен, медь, а также витамины – группа В, А, С, Е.02


    Лечебные свойства травы стевия.  
  Стевия помогает справиться с ожирением, заболеваниями желудка и органов желудочно-кишечного тракта, сахарным диабетом. Стевия помогает предотвратить образование и рост онкологических заболеваний.

  Стевию называют «медовой травой» за её приторно-сладкий вкус. Стевия способна замедлять старение клеток живого организма, укреплять иммунитет, эта медовая трава обладает антисептическими и антигрибковыми свойствами, благотворно влияет на работу сердечнососудистой системы, нервной системы, пищеварительной системы.

  При употреблении в пищу стевия – низкокалорийный заменитель сахара.

  Заболевания печени, желчного пузыря при употреблении стевии излечиваются значительно быстрее.

  Трава стевия используется, как активное стимулирующее средство в лечении ожирения, сахарного диабета, атеросклероза, больных с нарушением обмена веществ.

  Многие заменители сахара нельзя употреблять длительное время – они могут вызвать серьёзные заболевания человека, и даже рак. Длительные научные исследования свойств стевии установили, что это растение годится к употреблению в пищу длительное время, даже всю жизнь, без каких-либо последствий на здоровье человека.

  Минздрав РФ занёс стевию в список ценных лекарственных растений и рекомендовал использовать его в лечении различных заболеваний.

  Лечебные свойства стевии помогают использовать её даже при артритах и остеохондрозе, при холецистите, панкреатите, нефритах, болезнях щитовидной железы.

  Если употреблять экстракт стевии одновременно с противовоспалительными препаратами – нестероидами, то слизистая оболочка желудка не страдает от действия этих препаратов.


  При употреблении стевии в пищу регулярно в крови больного сахарным диабетом значительно снижается количество глюкозы в крови, улучшается эластичность стенки сосудов, предотвращается рост раковых опухолей. Стевозиды, находящиеся в растении, лечат болезни полости рта – пародонтоз, гингивит, укрепляют десну и защищают зубы от развития на них кариеса.

  Из стевии изготавливают эфирное масло, а в нём находится более, чем 53 активных веществ. Эфирное масло стевии обладает противовоспалительным, заживляющим действием.

  Рана, которую промывают раствором стевии, перестанет гноиться, и заживёт очень быстро, не оставляя рубцов. Раствор стевии применяется также для лечения ожогов, трофических язв.

  Дубильные вещества в составе стевии превращают белки слизистых оболочек и кожи в нерастворимые, прочные соединения, и бактерии уже не могут существовать на них. Поэтому противовоспалительное и дезинфицирующее свойства у стевии так выражены.

  При укусах комаров, москитов, пчёл и других кровососущих насекомых препараты стевии помогут избежать интоксикации и местного отёка тканей. При ожогах стевия уменьшает боли и способствует быстрой регенерации кожи без образования рубцов.

  Добавляя стевию в пищу маленького ребёнка, можно вылечить аллергический диатез.

  Стевия, питая поджелудочную железу, восстанавливает функцию даже повреждённого органа.

  Стевию можно вырастить в домашних условиях, как комнатный цветок. Стевия хорошо растёт и в грунте на огороде, если высаживать её из рассады.

Последнее обновление 21.08.12 13:24

Как и когда пересаживать пионы

E-mail Печать PDF

Время посадки. Лучше всего проводить посадку пионов в период со второй половины августа до середины октября. Первые 2 года пионы наращивают корневую систему, поэтому надо набраться терпения и не давать им цвести. В первый год обязательно отщипывают все бутоны, на второй можно оставить лишь один. Когда он лопнет, его срезают как можно короче и ставят в воду, чтобы рассмотреть цветок. Однако первое цветение может оказаться не характерным для данного сорта. Соответствующие сорту цветки у пионов появляются только на третий год и даже позже.

Место для посадки. Пионы следует высаживать на открытых, доступных солнцу местах. Хотя эти цветы переносят и полутень. В тени кусты развиваются хорошо, но не цветут.

Почва. Пионы хорошо растут на суглинистых почвах. Предпочитают хороший дренаж и аэрацию. Не растут на сырых, заболоченных почвах. Если на вашем участке грунтовые воды проходят ближе, чем на расстоянии 80-90 см от поверхности земли, то пионы необходимо высаживать на высокую грядку или делать дополнительные дренажные канавы. Плохо развиваются пионы и на кислых почвах. Если у вас именно такая почва, то проведите известкование. Просто добавьте 200-300 грамм извести в каждую посадочную яму.   1

Посадочные ямы. Ширина ям должна быть равна 85 см. Глубина посадочных ям должна быть не меньше 60-70 см. Именно такие размеры позволяют развиваться мощной корневой системе, которая впоследствии уходит на значительную глубину. Если вы сажаете несколько кустов пиона рядом, то расстояние между посадочными ямами должно быть не менее 70-100 см. Эта дистанция облегчает обработку кустов в будущем, а также обеспечивает достаточную циркуляцию воздуха. Кроме того, значительное расстояние между кустами предотвращает возникновение грибковых заболеваний пионов.

Подготовка посадочных ям.Лучше всего заняться подготовкой посадочных ям заранее, в июле. Тогда ко времени посадки земля в ямах осядет как следует. Верхний слой почвы откладываем, он нам еще пригодится, а всю остальную землю удаляем. Когда яма готова, приступаем к подготовке удобрений. Лучше всего использовать органику. В каждую яму помещаем 15-20 кг. В качестве удобрения идеально подходит смесь компоста, торфа и перепревшего навоза. Добавляем также 150-200 г суперфосфата или 300-400 г костной (фосфоритной) муки. Добавляем еще 150-200 г сульфата калия. Если на вашем участке глинистые почвы, то добавьте ½-1 ведро речного песка. Если же наоборот, песчаная почва, то добавьте 1-1½ ведро глины.

Смесь из удобрений, песка или глины и плодородной земли из верхнего слоя тщательно перемешиваем и плотно утрамбовываем в яме так, чтобы яма была наполнена на 30-35 см. Затем сверху насыпаем примерно 20-25 см плодородной земли из-под других садовых культур.  86

 

Подготовка корневища для посадки. Кусты, которые выбраны для деления, выкапываем. Делается это сразу же после окончания формирования почек возобновления на корневище. Происходит это в период с середины августа до середины сентября. Аккуратно обмываем корни пиона под струей воды и оставляем на сутки в тени для того, чтобы корни пиона подвяли. Такие корни пиона меньше ломаются в процессе деления. Основное корневище расщепляем на части с 3-5 большими почками возобновления делёнками. Шейку корня пиона осторожно вычищаем от гнили, вырезаем поврежденные и переплетенные корни. Оставшиеся корни обрезаем до длины 10-15 см. После подготовки, делёнки помещаем на несколько часов в сильный раствор марганцовки. Далее присыпаем все срезы измельченным древесным углем. К углю можно добавить коллоидную серу (20-30%). Теперь оставляем делёнки в тени на сутки, чтобы образовался пробковый слой на срезах. Этот пробковый слой препятствует проникновению болезнетворной микрофлоры.

 

Если оставить в делёнках шесть и больше почек возобновления и не обрезать корневую систему, то в первый год после пересадки куст быстро разовьется. Это произойдет за счет питательных веществ, которые накопились в корнях. Но молодые корни не будут развиваться в полную силу. А это отрицательно отразится на дальнейшем развитии растения. А вот из делёнок всего с 1-2 почками возобновления уже через 3-4 года вырастают полноценные, здоровые кусты. Причем их корневая система полностью обновлена, что обеспечивает обильное цветение.

 

сли посадку по каким-то причинам не получается произвести сразу же после обработки, то подготовленные корневища можно хранить некоторое время. Необходимо поместить их в затененный прикоп. Так корневища могут храниться 1-1,5 месяца.

 85Посадка пионов. При посадке пионов главное не повредить почки возобновления. Эти почки должны находиться под землей на глубине 5 см. Если почки будут находиться глубже, не ждите от пионов бурного цветения. Если оставить их ближе к поверхности, то растения будут слабо развиваться, болеть. Корневище и почки засыпаем песком. Чтобы хорошо прошло укоренение, поливаем растение сразу после посадки. А если стоит сухая погода, то полив следует продолжать до глубокой осени. На зиму молодые посадки можно не укрывать. Но если посадка была произведена в поздние сроки или при неблагоприятных климатических условиях, то пионы необходимо укрыть слоем листьев, компостом или верховым торфом слоем в 10-12 см.

 

Некоторые цветоводы рассаживают кусты весной. Но в таком случае молодые пионы образуют мало новых корней, слабо развиваются и часто болеют. Если уж необходимо провести посадку весной, то делайте это пораньше, как только оттает земля. Следует, кроме того. сразу же провести мульчирование торфом или компостом. Это делается для сохранения почвенной влаги. В засушливую погоду кусты пионов следует регулярно поливать.

 

Последнее обновление 23.09.13 09:37

Выращивание лилейников .Уход за лилейниками.

E-mail Печать PDF

Выращивание лилейников. Уход за лилейниками. Посадка лилейников.

Лилейники - многолетние травянистые растения с мощной корневой системой. Корни толстые, шнуровидные. Часто на корнях образуются утолщения с запасом питательных веществ. Листья лилейников прикорневые, двурядные, с острой верхушкой, дуговидно изогнутые. Длина листа варьируется от 30 до 100 см, а ширина от 0,8 до 3 см. Цветы лилейника имеют воронковидную форму длиной 7 см и более, широко открытые.

Цветение лилейников происходит с мая по сентябрь, некоторые сорта лилейников зацветают повторно. Эти многолетники хорошо растут и на солнце, и в затененных местах. Для выращивания лилейников вполне подходят обычные садовые почвы.

Правила посадки купленных, а тем более присланных по почте лилейников.blue spring

Такой посадочный материал необходимо на несколько часов замочить в стимуляторе роста (например в гумате, эпине, цирконе и т. д). Плохие пересохшие и гнилые корни следует удалить. Листья подрезать на длину 15 см. Подрезка корней и листьев необходима для того, чтобы стимулировать рост новых. Лилейники хорошо переносят пересушку корней, поэтому в почтовых посылках они хорошо доходят. Так же свежее выкопанные лилейники могут лежать 2-3 недели в притемненном месте, пока для них не будет подготовлено место для их посадки. Временно можно прикопать корни во влажный песок.

Посадочную яму для каждого куста готовят тщательно, ведь растение сажают на много лет. Со временем из одного веера годичного прироста вырастает куст диаметром 50-70 см в поперечнике. Думайте об этом, когда будете готовить посадочное место.

Достаточно выкопать лунку глубиной 30 см, насыпать в нее холмиком торфо-перегнойную смесь, добавить калийно-фосфорное удобрение, и по этому холмику расправить корни сажаемого растения. Корневая шейка не должна быть сильно заглублена (не более 2, 5 см), иначе лилейник будет плохо цвести. Затем корни присыпают плодородной почвой, которая хорошо уплотняется и поливается. Чтобы было меньше проблем с поливом лилейников, землю вокруг них следует замульчировать торфом или компостом. Мульчирование улучшает водопроницаемость почвы и поможет удержать влагу в ней во время засухи. А так же не даст почве в зоне корней перегреваться.

l sense of wonder b Лилейники можно сажать везде. Они хорошо выглядят как на открытых местах в одиночных посадках, так и на клумбах, как солитерные растения. В цветниках с лилейниками они придадут композиции легкость и ажурность.

Лилейники самые устойчивые к болезням многолетники. Кроме того, у них практически нет вредителей. Поэтому в последнее время лилейник стал очень популярным растением среди цветоводов-любителей за его красоту, разнообразие цветовых вариаций, неприхотливость и т.д.   

Последнее обновление 23.09.13 10:03

Размножения флокса делением куста

E-mail Печать PDF

Способ размножения флокса делением маточного куста

Чаше всего флокс размножается при помощи деления маточного куста .

Методика размножения флокса, делением маточного куста, следующая. Куст выкапывают, стараясь не повредить очень разветвленную мочковую часть корневой системы. Затем отряхивают от земли (если земля была легкая песчаная) или обмывают (если земля была тяжелая глинистая).

Кусты 4-6 летние делить довольно легко на небольшие части каждый из которых имеет 1-3 старых обрезанных стеблей, корневища с ростовыми почками и несколькими тонкими разветвленными корешками.

Прежде, чем проводить деление надо тщательно осмотреть (после обрезки стеблей) корневища растения и делить уже так, чтобы на каждой отделенной части были почки - они образуются, как мы указывали у основания стеблей. Если на отделенной части корневища почек нет, такая "деленка" не годится для посадки.

Делить надо осторожно, помогая себе ножом только в верхней части корневища, а дальше все операции по разделению стеблей и целого пучка, тонких корней - следует проводить только руками. При осторожном делении из 4-5 летнего куста можно получить 15-20 деленок.

Если выкапывается очень старый куст (10 и более лет) то делить его сложнее: корневище него дервеснеет, мелких тонких корней становиться все меньше.
И хотя на корневище может быть много почек возобновления,- разделить корневища так, чтобы превратить разделенную часть в самостоятельное растение очень трудно .p tiara-b

Деление корневищ лучше всего производить весной до начала роста надземных побегов. Все части разделенных корневищ укореняются лучше ранней весной (май).

Весной лучшие условия для укоренения: и хорошая погода и неизрасходаваные пластические вещества, заложенные с осени в корнях.
Кроме того, при весеннем делении получается дополнительный посадочный материал в виде обломившихся побегов и оборванных корней. Весь материал при весенней посадке хорошо приживается.

Деление кустов флоксов можно производить и осенью, лучше в конце августа - первой половине сентября. Если делить позже, то существует опасность, что будет плохое приживание растений и даже гибель растений, в случае ранней зимы. Конечно, в случае деления осенью также как и летом (это тоже возможная пересадка и деление), так в этом нужно делить на более крупные части. Деление кустов как весной, так летом и осенью лучше производить в пасмурную погоду и оберегать корни от пересыхания.

Второй способ деления кустов флокса.
Кроме описанных способов деления кустов флокса имеется еще один. Он состоит в том, что куст прямо на месте острой лопатой делят на две части. Одну оставляем на месте, другую выкапываем и делим, как положено. В образовавшуюся ямку насыпаем питательную землю. Оставшаяся часть куста продолжает расти и цвести. Через один два года так же поступают со второй половиной.

Таким образом, сразу убивают двух зайцев и получают посадочный материал и омолаживают куст флоксов.

МОНАРДА - БЕРГАМОТ

E-mail Печать PDF

Монарда- народное средство от кашля, лечения ран; монарда имеет сильное бактерицидное действие широкого спектра (микроорганизмы, вирусы, грибы, микоплазмы) — противовоспалительное, иммуномодулирующее, антиоксидантное, антисклеротическое, спазмолитическое, радиопротекторное, антистрессовое, адаптогенное, антианемическое, антиканцерогенное, высокое консервирующее действие.

Латинское название: Monarda didyma.imag0495

Английское название: Bergamot, Scarlet Beebalm, Scarlet Monarda, Oswego Tea, Crimson Beebalm.

Синоним: Золотая мелисса.

Семейство: Губоцветные - Lamiaceae.

Аптечное наименование: трава монарды - Herba Monardae.

Используемые части монарды: трава.

Ботаническое описание: стебель у видов монарды прямой, ветвистый (высотой до метра и более). Листья зубчатые, продолговато-ланцетные. Цветки мелкие трубчато-воронковидные, собраны в одно или несколько головчатых соцветий диаметром 6-7 см, располагающихся одно над другим по стеблю цветоноса.

Ареал обитания: родина монарды - Южная Америка и восток Северной Америки. В Центральной Европе выращивают в садах; иногда встречается одичавшим.

Сбор и заготовка: монарду срезают не ниже 20-30 см от поверхности почвы в фазе массового цветения (через 10-15 дней после начала цветения). Траву сушат, измельчают и хранят, как сырье других пряно-ароматических растений.

Действующие вещества: эфирное масло, горечи, дубильные вещества. Пахучие цветки содержат монардеин, монардин.

monardaМонарда - полезные свойства и применение

Индейцы заметили антисептические свойства монарды: листьями растения они лечили раны и кожные инфекции, а настойку применяли для полоскания горла и рта, оздоровления зубов и десен, от головных болей и лихорадки, а также в качестве общего стимулирующего и слабительного средства. Благодаря высокому содержанию в некоторых видах и сортах натурального антисептика тимола, знакомого нам по характерному запаху в стоматологических кабинетах, монарда широко используется в средствах для полоскания рта.

Используется моранду как ароматическая горечь, возбуждающая аппетит, и в качестве приправы. Цветки применяют как средство от кашля, настой из травы - для лечения ран.

imag0496Эфирное масло этого растения обладает бактерицидным и антисептическим действием. При травмах (ранениях, переломах) используют чай из сухой или свежей травы. Сок из свежих листьев монарды используют наружно для заживления ран.

  • Рецепт травяного чая из монарды: 2 чайные ложки измельченных листьев и соцветий заливают стаканом кипятка, настаивают в течение 20-30 мин, процеживают и пьют по четверти стакана три раза в день.imag0496
Последнее обновление 12.08.12 18:11

ГАУРА

E-mail Печать PDF

Это многолетнее прямостоячее, сильно ветвистое растение высотой 60-120 см. Нижние листья перисто-рассеченные, по краям зазубренные, на концах волнистые, верхние - цельнокрайные. Все части растения слегка опушенные. 1Цветки воронковидные с вытянутой трубкой и отогнутыми долями околоцветника, белые или розоватые, собранные в длинную кисть. Цветение длится с июля до осени. Семена крупные, овальные, с глубокими бороздками, светло-коричневые, в 1 г содержится 65 штук. Всхожесть сохраняется не менее трех лет.Использование:  гауру размещают в миксбордерах рядом с более низкими куль1турами, например, петунией, сальвией и т.п. В срезке все бутоны раскрываются.

Последнее обновление 12.08.12 18:15

Муррайя (Murraya)

E-mail Печать PDF

Листья глянцевые. Очередные, непарноперистые.Дерево имеет очень декоративную желтоватую кору. Цветки собраны в верхушечные щитки, обладают приятным ароматом. Плоды мелкие, красные. Съедобны.

Уход такой же, как за другими цитрусовыми. Растение хорошо ветвится и не требует формирования кроны. 3

Муррайя иноземная используется в качестве солитера.

Муррея, или муррайя метельчатая (Murraya paniculata) - вечнозеленый кустарник или маленькое дерево с сероватой корой до 2 м высотой. Обитает во влажных тропических и муссонных лесах Индии, Индокитая, Явы и Суматры.

Молодые побеги тонковолосистые, зрелые - голые, сероватые. Листья непарноперистые, сегменты до 5 см длиной, обратнояйцевидные, кожистые, голые, темно-зеленые.

Цветки белые, до 2 см в диаметре, одиночные или в верхушечных малоцветковых соцветиях, с сильным приятным ароматом. Плоды ягодообразные, красные, съедобные.

В культуре хорошо растет при западной и восточной экспозиции, при рассеянном освещении. Зимняя температура 18- 24°, но может выносить и кратковременное понижение.

Субстрат: дерновая, листовая, перегнойная земля, песок (2:2:1:2).

Размножается семенами и черенками, желательно на подогреве.

В течение круглого года необходимо регулярно опрыскивать растение для поддержания уровня влажности.

В интерьере муррею можно использовать как солитер и в групповых композициях зимнего сада.  Когда на муррайе распускаются соцветия белоснежных цветов, запах стоит такой, словно посреди комнаты расцвели жасмин и лимон одновременно. Аромат стойкий, как у французских духов, но не навязчивый. Причем от него не болит голова, а наоборот, улучшается самочувствие.  Плоды муррайи можно сравнить с плодами боярышника, внутри находится косточка, которая состоит из двух половинок, каждая из которых дает жизнь новому растению. Сверху плод покрывает ярко-красная кожура, а внутри совсем немного мякоти. Вкус у плодов сложный, пикантный. Поскольку они обладают лекарственными свойствами, из них делают спиртовую настойку, она помогает людям, страдающим недугами сердца — ишемической болезнью, сердечной недостаточностью, и эффективна в качестве профилактики инфаркта миокарда. Вот ее рецепт: 2 ст. л. плодов (можно брать и цветы) залить 250 мл водки и настаивать.  

Теперь о размножении: черенки муррайи укоренить очень сложно, а вот вырастить из семечка легко. Для этого я беру ягодку муррайи, вынимаю косточку и сразу же, не просушивая, высаживаю ее в маленький стаканчик, наполненный грунтом (две части дерновой земли и одна часть песка). Грунт я сначала поливаю, а уже затем втыкаю в него косточку на глубину 1 см. Затем стаканчик накрываю полиэтиленовым пакетиком (снизу не завязываю для доступа воздуха) и ставлю в полутень. Через месяц семечко проклевывается и начинает быстро расти. Как только появляются всходы, пакетик снимаю. Дальнейший уход за растением очень прост: поливать по мере просыхания грунта. Вода для полива должна быть теплой, я разбавляю ее кипяченной водой из чайника. Полезно также время от времени рыхлить поверхность грунта в горшочке, это тоже немаловажный момент для хорошего развития корневой системы растения. Как только муррайка хорошо освоит корнями грунт в горшочке, можно ее пересадить в горшочек побольше (на 1-2 см), не разрушая кома земли, в котором она росла. Для этого аккуратно вытряхиваю растение из старого горшочка и переставляю в новый вместе с комом земли, а по бокам и сверху засыпаю свежей землей. Хорошенько поливаю. Затем накрываю полиэтиленовым пакетом, чтобы создать растению тепличный эффект, и таким образом растение безболезненно приживается. Через неделю-полторы пакет можно снять совсем. 3

Удобряю первый раз во время цветения минеральным удобрением при каждом поливе. Второй раз — во время созревания плодов, тоже в течение месяца, а затем — перерыв. 3

Стараюсь часто не подкармливать муррайю минеральным удобрением, ведь растение и так растет в ограниченном горшке, где удобрения накапливаются в почве. Раз в год стараюсь менять верхний слой почвы в горшке на свежий.

Чтобы не воевать с вредителями, советую делать профилактические опрыскивания.

Ствол муррайи белый и как будто покрыт известковым налетом. Любительницы чистоты нередко принимаются его соскабливать. Не делайте этого — растение погибнет!     http://www.super-ogorod.ru/shop?category_id=32&;page=shop.browse&limit=5&limitstart=15

Последнее обновление 23.09.13 09:44

Альпийская горка

E-mail Печать PDF

Занимаясь декорированием участка, окружающего жильё, домовладелец волен делать всё на свой вкус: засадить его огурцами или плодовыми деревьями, засеять газонной травой или залить бетоном… А можно создать маленький и особенный горный мирок, выделив небольшой солнечный участок для создания альпийской горки. 

Вам кажется, что подобное чудо может сотворить только специалист по ландшафтному дизайну? Скажем прямо, у него это получится быстрее и дороже, а вот — лучше ли?! Ответ на этот вопрос будет зависеть лишь от усердия и желания самого хозяина. Попытаемся разобраться, что и как нужно делать, чтобы сооружение не один год радовало глаз. 

Альпийская горка — это небольшой участок территории, состоящий из камней и растений, способных расти в горах. Своему названию сооружение обязано прототипу — Альпийским горам, в которых сквозь суровые каменные глыбы пробиваются цветы разных расцветок и форм. В связи с этим, основным элементом рукотворных горок остаются первобытные каменные глыбы, расщелины которых обрамлены растительностью. Правда, альпийская горка — это не гора в миниатюре и не обычная куча камней, а растительно-каменный оазис, созданный по особым правилам. 

Подыскивая удачное местечко для горки, учтите, что светолюбивые растения любят солнце и защиту от ветра. Так что заранее обратите внимание: не будут ли кроны деревьев создавать тень. Конечно, если на участке, хотя бы несколько часов в день появляется солнце, можно попытаться засадить горку теневыносливыми растениями, но результат не сможет гарантировать даже специалист. Кроме того, к клумбе должен сохраняться доступ с нескольких сторон, при жом каждой из них нужно иметь эстетичный внешний вид. 

Дабы альпийская горка удачно вписалась в ландшафт, при её устройстве нужно учесть размер земельного участка. Так, на маленьком пространстве не стоит городить монументальных сооружений, состоящих из больших каменных глыб, а вот компактная клумба, плавно переходящая в цветник будет смотреться вполне уместно. Чтобы придать горке схожесть с первоисточником, можно засеять примыкающую территорию газоном, создав образ альпийского луга. А в больших по размеру альпинариях уместно будут смотреться водопады и водоёмы, которые придадут участку динамизма, живости и первозданной чистоты. 

Устройство альпийской горки наиболее разумно будет начать с разметки участка, после чего можно вызывать бульдозер для рытья котлована. Вырытую яму можно заполнить битым кирпичом, щебнем или обычным строительным мусором. Это делается для того, чтобы создать дренаж и продлить срок «жизни» альпинария (довольно часто случается, что камни оседают и проваливаются). После этого яма заполняется плодородной почвой, которая укладывается слоями, поливается и уплотняется, вровень с окружающим грунтом. После подготовки основания можно переходить к укладке и закреплению камней (базальта, песчаника, гранита или известняка). 

Укладывать камни следует в соответствии с определёнными правилами. Во-первых, уложить камни нужно от подножья к вершине горы так, чтобы нижний ряд служил опорой следующему. Во-вторых, для альпинария площадью 3х5 метров не стоит громоздить более 5 слоёв породы. При этом большие валуны выкладываются по одному, а плитняк — слоями. В-третьих, горка не должна иметь идеально правильную форму, поскольку в природе подобного не бывает. В-четвёртых, между камнями должно быть некоторое расстояние, которое позволит развиваться растениям. К тому же, сами растения не будут скрывать естественную красоту природного камня. 

Конечно, не стоит забывать и об обработке почвы, дабы сорняки не портили внешний вид засаженного участка: просеивать и обрабатывать гербицидами. Декоративность всей клумбы будет зависеть не только от правильно подобранных растений, но и от соблюдения правил посадки и ухода. Так, в самом начале следует высаживать вечнозелёные растения, которые составят основу композиции в любое время года (рододендроны, хвоя, самшиты и магонии). После древесных высаживают мощные травянистые растения и только потом — почвопокровные (очитки, баданы или арабисы). Подбирая растительность, учтите смену сезонов, тогда ваша горка будет выглядеть эстетично в любое время года. 

Возможно, устройство альпийской горки на садовом участке — дело и непростое, зато каждый хозяин может собственноручно устроить маленький райский уголок. А будет это горное плато или быстротечный водопад, зависит лишь от его личного ощущения красоты и гармонии.

Последнее обновление 24.05.12 08:43

Живая изгородь Девичий виноград и Хмель

E-mail Печать PDF

Оригинальным украшением любого частного дома и сада является живая изгородь. Однако, она требует регулярного ухода, чтобы выглядеть привлекательно и эстетично. Помимо декоративной функции изгородь из живых растений имеет и свое практическое применение. С помощью нее можно зрительно обозначить границы участка, изолировав его в какой-либо степени от шума и пыли с дорожной части, от порывов ветра, создавая благоприятный микроклимат на территории приусадебного участка. Кроме того, есть возможность скрыться от любопытных взглядов соседей. Так на пример живая изгородь из девичьего винограда и хмеля . Девичий  как и хмель  неприхотливые.1

Нужно учесть, что для формирования такой изгороди необходимо какое-то время, чтобы небольшие саженцы превратились в густые кустарники и высокие деревья. Временные, финансовые и трудовые затраты при этом оправдают себя, так как живая изгородь из различных кустарников причудливой формы не останется без внимания и будет радовать хозяев своим эстетичным видом в течение всего года.

Необходимо предварительно решить вопрос о высоте забора и времени, которое вы сможете ему уделить для постоянного ухода. После чего можно определиться в выборе растений, ориентируясь на их особенности и качественные характеристики: либо вечнозеленые, либо лиственные. Когда вы отбираете желаемых представителей флоры для живой изгороди садового участка необходимо учесть и размеры самой территории. Так, если дачный участок довольно узкий, то изгородь должна быть цельной, четко сформированной и подстриженной. В то время, как широкая территория приусадебного участка предоставит возможность растениям свободно разрастись.

Для того, чтобы изгородь из живых растений выполняла свою основную функцию, необходимо, чтобы ее высота была не менее 1,5 м. При этом очень высокий забор станет излишне затенять садовый участок. Если вы желаете разделить территорию сада с помощью изгороди на отдельные небольшие участки, то высота кустарников, расположенных небольшими группами, должна быть не выше 1 м. Совсем маленькие кустики, высота которых не превышает полуметра, могут пригодиться для обрамления клумб и цветников.

Для формирования живой изгороди используют различные растения, как вечнозеленые, так и лиственные Девичий виноград ,Хмель. Так, весьма популярным для этих целей представителем растительного мира является многолетний вечнозеленый кустарник пираканта, который может достигать 2 м в высоту.imag0456imag0456 Его длинные и острые шипы, покрывающие ветви, создают своеобразную преграду для несанкционированного проникновения на территорию садового участка нежелательных личностей или бездомных и диких животных. По весне пираканта зацветает белыми красивыми цветками с ароматным запахом, а ближе к осени появляются красные или оранжевые гроздья ягод. Растение предпочитает полутень, так как на солнце его листья со временем желтеют. Частота посадки саженцев пираканты – на расстоянии полуметра друг от друга. Однако это растение, благодаря высокой скорости роста, нуждается в постоянном контроле формы и регулярной подрезке. В результате изгородь получается довольно плотной и густой.

Последнее обновление 12.07.12 10:26

ЕЛЬ КАНАДСКАЯ "КОНИКА"

E-mail Печать PDF

Очень хорошо растет «Коника» и в средней полосе России. Она довольно зимостойка, и может расти у нас почти повсеместно, где произрастает обычная ель. Небольшой рост обернулся для нее большим достоинством. Ведь такую елочку можно посадить даже в небольшом палисадничке площадью всего в несколько квадратных метров.  1

Приятные хлопоты.

Наиболее подходящими для посадки «Коники» являются открытые места с влагоемкими плодородными суглинками. Она вполне перенесет и некоторое боковое затенение, но при этом может пострадать плотность кроны. Почву для посадки елочки нужно окультурить внесением удобрений и перекопкой на глубину 35-40см. На м² достаточно 10-15 кг перепревшего навоза и 80-100г комбинированного NPK удобрения. Песчаную почву дополнительно улучшают внесением дерновой земли или плодородного суглинка.

Корневая система у «Коники» компактная со слабовыраженным стержневым корнем. Большая часть корней при этом лежит близко к поверхности почвы. Пересадку «Коники» можно осуществлять практически все лето, приурочив это к влажной пасмурной погоде. Мне пришлось проделать это уже не с одной тысячей растений, массово рассаживая укорененные черенки и саженцы «Коники». При этом, выбирая время для пикировки, мы руководствуемся исключительно здравым смыслом, снисходительно посмеиваясь над астрологами и лунным календарем. И звезды, и загадочная Селена, безусловно, воздействуют на земных обитателей, но ведь это постоянно действующий фактор, к которому они приспособились. В то же время гораздо сильней влияют на растения экстремальные земные факторы как-то : засуха или слишком жаркая погода в послепересадочный период.alt

Общие же правила таковы. Пересадка с открытыми корнями лучше всего удается в начале весны и осенью. Летом следует пересаживать растения с комом земли в пасмурную прохладную погоду. Растения полезно слегка притенить и первые две недели поддерживать почву в состоянии повышенной влажности.

Растет «Коника» медленно – 3-6см в год. Но бывают и пики прироста, когда растение может за год прибавить до 10см. Один из таких пиков, как я заметил, приходится на возраст 6-7 лет. Именно в это время крона становится достаточно плотной и декоративной. Хорошие приросты сохраняются до 12-15 лет, высота елочек к этому времени достигает метра. В дальнейшем рост сохраняется до 2-3см в год, не прекращаясь до преклонных лет.

«Коника» очень хороша тем, что уход за ней может быть минимальным. Она не требует обрезки и какого-либо ухода за кроной. Ей бывает вполне достаточно исходного почвенного плодородия и естественных осадков. Но с другой стороны правильный уход способен еще более усилить ее декоративность.

В засуху ей полезны поливы с орошением кроны. А после образования почвенной корки, землю приствольного круга желательно неглубоко рыхлить. В начале лета в прикорневую зону растений хорошо внести 3-5кг перепревшей органики, неглубоко заделав удобрение в почву. В середине октября приствольные круги мульчируют 4-5 сантиметровым слоем торфокомпоста. Это улучшает условия зимовки растений, активизирует деятельность полезной микрофауны. Рано весной мульчу осторожно заделайте в почву.

Чтобы предупредить весеннее «подгорание» хвои, кустики «Коники» принято обертывать мешковиной или другим материалом, рассеивающим солнечные лучи, но не нарушающим вентиляции. Подгорание не есть слабость растения, а только реакция на весеннее усиление солнечной активности на фоне промерзшего грунта. Хвоя незащищенных елочек может при этом побуреть, но при восстановлении циркуляции, окраска быстро вернется. Лично мне приходилось сталкиваться с этим явлением редко.

Привязанность на десятилетия.alt

Хвойные вообще, и «Коника» в частности, обладают свойством гармонично вливаться в сады самых разных стилей. Этому способствуют их архитектурно прочные и правильные кроны, нейтральный зеленый цвет хвои. Ожидаемая долговечность «Коники» превышает три десятилетия, что позволяет использовать ее в качестве опорных точек композиций. Ровные конусы карликовой елочки хороши и в традиционном палисаднике, и на каменистом склоне, и в качестве периодических доминант в плоских садах. Очень желательна «Коника» в чисто хвойных садиках и группах, размещенных в самых видных частях участка: перед главным входом, в палисаднике, у беседки, на детской площадке, у открытой автопарковки. Такие группы одновременно организуют и поддерживают композиционное единство оформления участка, сохраняют его неизменный каркас в межсезонья.

Уже хрестоматийный Доктор Хессайон подчеркивает, то особенно эффектна «Коника» во время отрастания молодой хвои. У нас этот период приходится на начало мая. В это время изумрудно-зеленые конусы «Коники» сказочно красивы. Особенно впечатляют группы растений высаженных на фоне безукоризненно ровного газона или контрастного почвопокровника – живучки, ацены, антеннарии и т.п.

Меня, например, несказанно восхитила однажды увиденная группа из пяти «Коник» посаженных полукругом на фоне огромного валуна и плакучей штамбовой ивы на заднем плане. Все это было органично вписано в естественный амфитеатр склона. Верно была выбрана и точка обзора, вид с которой открывался неожиданно и сразу, ошеломляя словно сказочное видение.

 

Последнее обновление 10.08.12 11:50

ПИОНЫ ИТО - ГИБРИДЫ, ТРАВЯНИСТЫЕ

E-mail Печать PDF

  

Пионы Ито-гибридные

Сейчас наиболее перспективным направлением считается гибридизация травянистых пионов с древовидными. Она открывает новые возможности для создания окрасок цветков, отсутствующих
у травянистых пионов.

По современной терминологии такие гибриды называют Ито-гибридами по имени японского ученого Ито, который первым получил сеянцы от скрещивания сортов древовидного с желтыми цветками и полумахрового молочноцветкового пиона.Ито-гибриды имеют ряд достоинств:

1. Превосходные полумахровые или махровые цветы необычной окраски желтые  86
с ярко-красными пятнами или мазками у основания, различные оттенки желтого
от лимонного до бронзового, белые, розовые, сиреневые, красные.
В центре их обычно располагается более темное пятно от ярко-красного
до насыщенно-вишневого или от сиреневого до чернильного.

2. Эти пионы лучше растут на хорошо освещенных местах, но неплохо развиваются
и в полутени. Нежелательно близкое залегание грунтовых вод.
Им подходят различные типы почв, но лучше всего они развиваются на хорошо удобренных суглинистых почвах с высоким содержанием гумуса.

3. Необходимости в зимнем укрытии нет, что выгодно отличает эти гибриды
от древовидных пионов.

                                            1  У цветоводов пионы пользуются заслуженной популярностью. По красоте цветков и декоративной листве им по праву принадлежит одно из первых мест среди садовых многолетников. Крупные, пастельных или ярких окрасок цветки хороши и на кусте, и в срезке, удивительно приятен их аромат. Ажурная пышная листва сохраняется до поздней осени, когда из темно-зеленой становится багряной. Кусты пионов и без цветов привлекательны в саду на фоне газона и в цветнике. Растения эти долговечны. Они десятилетиями растут на одном месте без пересадки. Место для пионов должно быть открытым и солнечным, хотя допустимо небольшое затенение в полуденные часы. В глубокой тени пионы растут, но не цветут. Чтобы избежать развития болезней, необходима циркуляция воздуха, поэтому растения сажайте хотя бы на некотором удалении от строений, деревьев и кустарников. Для всех пионов непригодны участки с близким залеганием грунтовых вод, в таких условиях у них загнивают корни. Пионам больше всего подходят окультуренные суглинистые слабокислые почвы (рН 6-6,5). На глинистых почвах добавляйте песок, на песчаных - 1,5 ведра глины на яму. На кислых почвах внесите 200-400 граммов извести. Сажайте и пересаживайте пионы осенью. Учитывая, что со временем кусты сильно разрастутся, их размещайте не ближе 1 метра друг от друга. Яму копайте размером 60x60x60 см. Заполните ее на 2/3 смесью перегноя или компоста, торфа, песка и огородной земли в равных частях (на данный объем берется примерно по одному ведру каждого компонента). В смесь добавьте 250 граммов двойного суперфосфата или 500 граммов костяной муки, 1 столовую ложку железного купороса, 1 чайную ложку поташа и литровую банку древесной золы. Оставшееся пространство заполните огородной землей. Ко времени посадки почва в яме уплотнится и в дальнейшем не просядет. Если по каким-то причинам не удалось подготовить яму заранее, то почву по мере заполнения утрамбовывайте, а потом поливайте. Молодые растения лучше подкармливать внекорневым способом. Начиная со второй недели мая, раз в месяц листья поливайте из лейки с ситом раствором полного минерального удобрения. Для лучшего смачивания поверхности листьев добавьте немного мыла или стирального порошка (1 столовая ложка на 10 литров раствора). Взрослым растениям в начале вегетации тоже необходима внекорневая подкормка. Ее проводите трижды с трехнедельным интервалом, начиная со 2-й недели мая. Первый раз пионы подкармливайте раствором мочевины (50 граммов на 10 литров воды), второй раз в раствор мочевины добавьте микроудобрения (на 10 литров раствора 1 таблетка). В третий раз поливайте только раствором микроудобрений (2 таблетки на 10 литров воды). В начале роста пионы поглощают преимущественно азот; во время бутонизации и цветения — азот, фосфор и калий, при закладке цветочных почек будущего года — только фосфор и калий. С учетом этого вносите удобрения в почву 3 раза за сезон. Поливайте пионы не часто, но расходуйте по 2-3 ведра на каждый взрослый куст. Особенно необходимо достаточное увлажнение рано весной, во время бутонизации и цветения, и в августе, когда закладываются цветочные почки. После полива землю обязательно рыхлите. Срок жизни гибридных пионов, происходящих от пиона лекарственного, ограничивается 7-10 годами. Потом их следует поделить и посадить на новое место. Сорта пиона молочноцветкового и дикорастущие виды остаются здоровыми и обильноцветущими гораздо дольше, 25 — 30 лет. Осенью, перед заморозками, стебли пионов срежьте на уровне почвы и сожгите. Укрытие взрослым растениям не требуется. Пионы можно делить с 3-4-летнего возраста при условии, что они уже нормально цвели, число стеблей превысило 7, и стебли растут не пучком из одной точки, а занимают определенную площадь. В средней полосе оптимальное время для этого с середины августа до третьей декады сентября. У выкопанного куста срежьте стебли на высоте 10 сантиметров. Корни обмойте водой и оставьте в тени на несколько часов, чтобы они утратили хрупкость и не ломались при делении. Стандартная посадочная единица — деленка с 2-3 почками возобновления и частью корневища размером 10-15 сантиметров. Непосредственно перед посадкой деленку подержите полчаса в темно-розовом растворе марганцовки или в настое чеснока, а затем на 8-12 часов погрузите в раствор гетероауксина (1 таблетка на 10 литров воды). Подготовленную деленку положите в лунку на песчаную подушку. Сверху засыпьте огородной землей так, чтобы над почками ее слой был не более 5 сантиметров, и обильно полейте. В первый год на зиму посадки мульчируйте торфом слоем 5-7 сантиметров. Из сортов молочноцветковых пионов обратите внимание на Бест Мен, Лоуэл Томас, Мари Лемуан, Мисс Америка, Клемансо, Эйнджел Чикс; из ИТО-гибридов – на Bartzella, Бордер Чарм, Cora Louise , Джулия Роуз, Лафайет Эскадриль; из межвидовых гибридов – на La Donna, Май Лав, Паула Фей, Henry Bockstoce, Корал

Последнее обновление 23.09.13 09:34

МНОГОЛЕТНИКИ В САДУ

E-mail Печать PDF

Многолетники и многолетние цветы: в чем разница

В садоводстве принято понимать под многолетниками красивоцветущие или декоративно-лиственные растения, произрастающие на одном месте и сохраняющие свою декоративность в течение нескольких лет. Поэтому, например, роза или спирея формально также относятся к многолетним растениям. И для того, чтобы избежать путаницы все многолетние декоративные растения для сада делятся на следующие группы:
- декоративные саженцы – многолетние декоративные растения, наземные части которых деревенеют.
- многолетники – травянистые многолетние декоративные растения, наземная часть которых не деревенеет. При этом в группу многолетники входят как красиво-цветущие, так и декоративно-лиственные растения для сада
- многолетние цветы – красиво-цветущие травянистые многолетние растения для сада.
Безусловно, цветут все многолетники, поэтому ко всем им можно применять термин многолетние цветы, но, все же, если многолетнее растение выращивается из-за свой декоративной листвы (например, хоста, гейхера) – правильнее обозначать его термином «многолетник».

Многолетние цветы: классификация

По виду листвы все многолетние цветы делятся на:
- листопадные: многолетники, у которых листва на зиму отмирает (хосты, пионы, лилейники);
- вечнозеленые: многолетники, у которых листва держится круглый год (бадан, юкка).

По типу закладки цветковых почек все многолетние цветы делятся на:
- весенней закладки почек: многолетники, у которых цветки закладываются весной и цветут в том же году (аквилегия, дельфиниумы, люпины, астры альпийские);
- летней закладки почек:
 

 

а) многолетники, у которых цветки формируются летом и цветут в том же году (астильба, лилейник, флокс метельчатый);
б) многолетники, у которых цветки закладываются летом, но цветут они на следующий год (нарциссы, крокусы);
- осенней закладки почек: многолетники, у которых цветки образуют осенью и цветут на следующий год (пионы, ирисы, примулы, бадан).

По отношению к солнцу все многолетние цветы делятся на:.
- светолюбивые - многолетники, для выращивания которых необходимы открытые, хорошо освещенные места (астры, мак, флокс, пион тонколистый,);
- теневыносливые - многолетники, которые хорошо растут в затенении и при рассеянном освещении (аквилегия, примулы, астильба, ирисы);
- тенелюбивые - многолетники, которые можно спокойно размещать в тенистых местах под пологом деревьев и кустарников либо в местах, куда слабо проникают солнечные лучи (хосты, папоротники, ландыш).


Если вы решили украсить цветами свой садовый участок и думаете, какие растения для сада лучше использовать – обязательно обратите внимание из многолетних цветов на садовые многолетники. Эти декоративные растения ценятся за свою неприхотливость и продолжительность цветения. В отличие от однолетних растений, садовые многолетние цветы растут на одном месте без пересадки долгие годы. При этом они необычайно разнообразны по свое высоте и фактуре листвы, что делает их поистине универсальными декоративными растениями для сада. Некоторые садовые многолетники настолько красивы в цветении, что высаживаются отдельно и могут служить настоящим украшением вашего участка. Другие многолетники не только образуют целые ковры цветов, но и подавляют рост сорняков вокруг. Третьи садовые многолетники прекрасно растут в тени, там, где другие декоративные растения вряд ли выживут. Четвертые – идеальные растения для осеннего сада, когда деревья и кустарники уже сбросили листву, а летники отцвели и завяли. К тому же садовые многолетники, пожалуй, самые неприхотливые растения для сада – они могут приспосабливаться к самым разным условиям.
Как видите, без садовых многолетников для украшения сада не обойтись. А кроме того, цветы большинства многолетников можно с успехом использовать для срезки и составления букетов, что согласитесь вдвойне приятно, особенно если вы посещаете свой участок только по выходным, но хотите любоваться цветами как можно дольше.
Ну и потом, выращивание садовых многолетников экономически выгодно. Во-первых, с каждым годом они разрастаются все больше и больше и когда через несколько лет настанет время их делить – у вас окажется не один садовый многолетник, а несколько. А во-вторых, если вы посчитаете суммарные затраты на покупку многолетников и летников и уход за ними за несколько лет, то увидите, что озеленение участка многолетними цветами не только проще, но и дешевле.

Многолетники: посадка и уход

Садовые многолетники, наравне с декоративными саженцами, являются основой садового дизайна, тем стержнем, на который «нанизываются» другие растения для сада.
В месте с тем, для того, чтобы многолетние цветы радовали вас цветением долгие годы и при этом не доставляли больших хлопот с уходом за ними, прислушайтесь к  рекомендациям. Кстати,  самым важным для садовых многолетников является первый год их жизни, когда они только начинают обживаться на новом месте. Именно в первый год, многолетним цветам, наравне с правильной посадкой необходим тщательный, правильный уход. Зато в дальнейшем, ваши усилия окупятся сторицей.
Итак, вы выбрали понравившиеся вам сорта садовых многолетников. Теперь вам осталось осуществить их правильную посадку. И в этом случае возможны 2 варианта: а) многолетние цветы пришли к вам в «спящем» состоянии; б) многолетники за время пути успели «проснуться» (оба варианта возможны и зависят от того,если вы приобретали их по Почте России пересылкой. Если заказанные многолетние цветы остались в «спящем состоянии» - уберите их до момента посадки в прохладное место (например, нижний ящик холодильника или на застекленный балкон). О том, как правильно посадить «спящий» многолетник - читайте раздел: Посадка многолетников в «спящем» состоянии. Если заказанные многолетние цветы во время пересылки «проснулись» - рекомендуем пересадить их в 1-2х литровые горшки и поставить укореняться на свет. В этом случае читайте раздел: Посадка укоренившихся многолетников.

Посадка многолетников в «спящем» состоянии
1. В средней полосе наиболее благоприятный срок для посадки многолетников: вторая половина апреля - начало мая.
2. За некоторое время до посадки очистите корень от субстрата, удалите поломанные и загнившие корни, укоротите длинные корни и замочите многолетник в стимуляторе роста. Это значительно усилит развитие корневой системы и повысит процент укоренения.
3. Выберете подходящее место для закладки цветника, ориентируясь в первую очередь на потребность того или иного садового многолетника в солнце. При необходимости удобрите почву.
4. Выкопайте посадочную яму таких размеров, чтобы в ней можно было свободно разместить корневую систему.
5. Поместите многолетник в посадочную яму, ориентируясь по корневой шейке. Корни равномерно расправьте, засыпьте землей и плотно обожмите.
6. После посадки - обильно полейте.

Посадка укоренившихся многолетников
1. Выберете подходящее место для закладки цветника, ориентируясь в первую очередь на потребность того или иного многолетника в солнце. При необходимости удобрите почву.
2. Выкопайте посадочную яму таких размеров, чтобы в ней можно было свободно разместить многолетний цветок вместе с комом земли.
3. Выньте многолетник из горшка, стараясь не повредить ком земли. Поместите многолетник вместе с комом земли в посадочную яму, ориентируясь по корневой шейке. Аккуратно присыпьте вокруг почвосмесью или грунтом и плотно обожмите.
4. После посадки - обильно полейте.

Рекомендуемая плотность посадок многолетников (шт/м2)
Плотность посадки многолетних цветов в первую очередь зависит от их окончательной высоты и формы. И здесь, не смотря на то, что большинство авторов рекомендует строго придерживаться «минимального жизненного пространства» необходимого для взрослого (мы подчеркиваем это – взрослого) многолетника, наш совет – сажайте многолетние цветы плотнее, так, чтобы на 2-3-й год между ними не было больших пустот свободной земли. Даже если на 3-4-й год более активные садовые многолетники начнут подавлять соседей – не беда. Их всегда можно поделить и рассадить. Зато на протяжении более долгого времени ваша клумба будет не выглядеть как «голое поле с кое-где торчащими растениями» а иметь красивый, законченный вид.
Ориентировочное количество многолетников, высаживаемое на 1 кв.м исходя из их жизненного пространства во взрослом состоянии приведено ниже, но еще раз повторимся: наша рекомендация сажать многолетние цветы чаще.
- Сильнорослые 1-3
- Среднерослые 4-6
- Низкорослые 12-30
- Миниатюрные до 50
- Мелколуковичные (пролески, мускари) 100 и более


Как правильно ухаживать за многолетниками:                                                                                                                                                                                                                                            
Хотя большинство цветущих многолетников неприхотливо, и вы в принципе можете за ними не ухаживать, все же, для получения более красивого «профессионального» цветника, совсем оставлять их без внимания нельзя.
1. Замульчируйте почву. С одной стороны, это помогает сохранить влагу в почве, с другой стороны, замульчированные посадки многолетних цветов выглядят более аккуратно. Да и сам мульчирующий материал нередко выступает элементом садового дизайна.
2. Подкормите многолетники 3 раза. Первый - весной в период начала вегетации - комплексным удобрением. Второй - в период бутонизации или начала цветения - удобрением с большим содержанием калийных и фосфорных элементов. Третий - в конце цветения, когда закладываются почки возобновления - калийно-фосфорными удобрениями, без азота.
3. Поливайте при необходимости. При правильно подобранном ассортименте и мульчировании посадок полив клумбы с многолетними цветами необходим только в очень засушливые периоды. Поливать рекомендуется под корень растения.
4. Регулярно подравнивайте края. Аккуратная граница цветника придаст вашему саду «профессиональный» вид. Если вам лень – используйте садовые бордюры или заборчики для цветника.
5. Удаляйте отцветшие цветы - многолетник будут обильней цвести дальше, т.к. ему не нужно будет расходовать силы на формирование семян. Да и вид цветника станет опрятней. Зачастую эта мера также приводит к повторной волне цветения.
6. Используйте подпорки. Многие многолетники (особенно высокие) во время цветения становятся «разлапистыми» или у них под весом цветов ломаются цветоносы. При этом желательно использовать подпорки нейтральных тонов, чтобы они были как можно менее заметными.
7. Своевременно делите куст. Каждые несколько лет разросшиеся многолетние цветы нуждаются в делении. Если этого не делать, то растение или «забьет» соседей, или потеряет декоративность, а со временем и перестанет цвести. Лучшее время для деления многолетников: ранняя весна или осень.


Как правильно создать дизайн сада многолетников:

Традиционно, в наших садах из многолетних цветов делают односторонние миксбордеры, примыкающие одной стороной к стене или забору. Но это далеко не единственное решение! Боле того, мы вам настоятельно советуем проявить фантазию и создать из декоративных и многолетних растений в саду что-то свое – оригинальное и неповторимое. Большинство садовых многолетников прекрасно комбинируется с декоративными саженцами и луковичными цветами. Многие, отлично сочетаются со всевозможными летниками. Ну а уж разная высота садовых многолетников, фактура листьев и сроки цветения позволяют создавать из них практически любые ландшафтные решения. Ниже, мы приводим 7 правил создания сада из многолетников, а далее мы остановимся на некоторых моментах подробнее. Итак:
1. Определитесь с основным стилем: формальный или пейзажный.
2. Определитесь со скольких сторон он будет виден и обязательно учтите это при подборе садовых многолетников.
3. Определитесь с цветовой гаммой. Не забывайте о том, что цветовая гамма должна гармонировать с цветом построек и дорожек.
4. Уделите особое внимание форме растения и текстуре листьев. Именно сочетание различных форм и текстур, помимо цвета, придает саду лоск и стиль.
5. Учтите сроки цветения, комбинируя многолетние растения таким образом, чтобы добиться максимально длительного декоративного эффекта.
6. В группах старайтесь размещать нечетное количество одновременно цветущих многолетников со схожей текстурой или единой цветовой гаммой.
7. В первые годы, пока многолетники не разрослись, используйте летники для подсева на свободные места между ними.
И самое главное - не переживайте, если у Вас не получится создать цветник вашей мечты с первого раза. Садовые многолетники довольно легко переносят пересадку, так что у Вас всегда будет возможность все поправить или изменить кардинально.

Определяемся со стилем сада.

Главное правило, не стоит навязывать единый стиль для всего участка. Так в партерной зоне, вдоль дорожек вы можете использовать торжественно-формальный стиль, высадив многолетники симметричными линиями или фигурами, в то время, как в глубине участка (например, около беседки) использовать смешанный миксбордер из декоративных саженцев и многолетних цветов. Или наоборот, вдоль дорожки создать миксбордер в деревенском стиле, а беседу окружить ровными рядами самых любимых вами многолетних цветов. Единственно, определяясь со стилем сада помните, что чем он более формален, тем больше он требует от вас внимания и регулярного ухода.
Следующее, на что вам стоит обратить внимание при выборе стиля – это соответствие масштабов. И здесь правило одно – размеры должны соответствовать. Во-первых, соотношение клумбы и участка. Не стоит устраивать маленькую клумбу из многолетников посреди большого газона или наоборот, засаживать дорожку ведущую через небольшой участок высокими многолетними цветами с двух сторон так, чтобы проход напоминал узкий туннель. Если же участок у вас большой, но вы хотите посадить несколько небольших клумб – используйте элементы зонирование (высокие кусты и деревья или малые садовые формы). Во-вторых, соотношение отдельного многолетника и размера всей клумбы. Большой плоский миксбордер из одинаковых невысоких многолетних цветов будет смотреться уныло, а один высокий многолетник посреди маленькой клумбы – нелепо.
И, наконец, третья составляющая стильного сада – соответствие стиля и формы. Так, если вы решили создать сад из многолетников в формальном стиле (например две параллельные клумбы-линии или клуба-полукруг) – разметьте все очень тщательно: параллельные линии должны быть параллельны, обе клумбы одинаковой ширины. Полукруг – полукругом, а не яйцом и т.п. Иначе смотреться ваши регулярные посадки будут не аккуратно. Да и где-то в укромном уголке рекомендуем посадить несколько таких-же садовых многолетников про запас на тот случай если вдруг одно из декоративных растений в регулярной посадке «выпадет». С другой стороны, решив создать бордюр из многолетних цветов в пейзажном стиле – старайтесь избегать прямых линий (ибо, где в природе вы видели их?) отдавая предпочтения мягким изгибам и поворотам.

Определяемся с точками обзора

Решив создать клумбу или бордюр из садовых многолетников, сразу продумайте – с каких основных сторон и ракурсов она будет видна. И если по каким либо причинам ее не удается спроектировать так, чтобы она идеально смотрелась со всех видимых сторон – обратите особое внимание на те стороны, с которых вы будете смотреть на нее чаще всего. Это может быть окно гостиной или спальни, любимая скамейка, стол на веранде и т.п.
И здесь стоит принять во внимание следующие 2 момента. Во-первых, не стоит «оголять» видимую сторону. Если например ваша клумба находится вдоль забора, то по дальней ее стороне можно посадить высокорослый дельфиниум, но если вы планируете смотреть на нее с двух противоположных сторон, то тот же дельфиниум стоит посадить в середину и «прикрыть» его с обеих сторон более низкими многолетними цветами. Тоже самое правило действует и к многолетникам с разными сроками цветения: если, например с одной стороны вы посадите только пионы, а с другой стороны только лилейники, то летом у вас будет декоративна только одна сторона клумбы. Во-вторых, учитывайте цвет и фактуру многолетников. Так яркие, сочные цвета хорошо воспринимаются на расстоянии, а пастельные и сине-голубые – вблизи. Тоже самое с фактурой цветка: для того, чтобы любоваться издалека лучше подойдут садовые многолетники с крупными цветами или цветами собранными в крупные гроздья, в то время как рассматривать небольшие цветы и ажурные листья лучше с близкого расстояния.


Определяемся с цветовой гаммой

У каждого человека есть свой любимый набор цветов и всех лучше это показывает ваша одежда и окружающие вас предметы интерьера. Поэтому вполне естественно, что создавая сад мечты на своем участке вы захотите использовать ту-же цветовую гамму. Хотя может быть и на оборот: по долгу службы вы вынуждены ходить на работу в строгих темных костюмах, в то время как душа «поет и просит праздника». Отлично! Среди садовых многолетников Вы сможете найти практически любые цвета и оттенки. Однако, чтобы ваш сад мечты выглядел более стильно и «профессионально», давайте рассмотрим основные принципы построения цветовой гаммы.
Монохромные сады – верх ландшафтного дизайна. В данном случае выбирается только один цвет (например, красный) и под него подбираются различные декоративные растения, в том числе и садовые многолетники, разной высоты, с разной фактурой цветков, разными сроками цветения и т.п. При этом использование различных оттенков одного и того-же цвета позволяет создавать самые разнообразные по восприятию цветовые комбинации.
Гармоничные сады – сады, где присутствуют 2-3 соседних цвета (например, синий и голубой или желтый-оранжевый-красный). Сочетание гармоничных цветов делает сад спокойным и легким для восприятия и в то-же время дает больше простоты и свободы творчества, чем монохромные сады. К тому же это самый легкий в создании сад, он под силу даже начинающему садоводу.
Сады взаимодополняющих цветов – сады, в которых игра строится на сочетании цветов, находящихся напротив друг-друга в цветовом круге. Наиболее известные цветовые пары: желтый-фиолетовый, красный-зеленый, синий-оранжевый. Решив создать такой сад из многолетних цветов помните, что это самые эмоционально насыщенные сады, сады, наполняющие жизнью и энергией. Однако они требуют определенного мастерства, с тем, чтобы не превратить «энергичный» сад в «кричащий и навязчивый». Поэтому если вы только пробуете себя в роли ландшафтного дизайнера, рекомендуем начать с малых форм. С тем, чтобы «набив» руку переходить к большим садам взаимодополняющих цветов.

Последнее обновление 13.05.12 15:27

РОЗЫ в саду и на срезку

E-mail Печать PDF

imag0438Саженцы роз

Если вы решили купить САЖЕНЦЫ   РОЗ  почтой, главное, что вы должны понимать, это то, что продажа саженцев почтой отличается от продажи саженцев в обычном магазине. Во-первых, это доступный ассортимент саженцев. Завозы саженцев в магазины осуществляются периодически, по мере их продажи, при этом зачастую разные САЖЕНЦЫ  завозятся в разное время, а то и всего один-два раза за сезон. Поэтому если вы решили купить саженцы определенных сортов – поход в магазин может превратиться для вас в некий «ритуал». Покупая САЖЕНЦЫ почтой, вы делаете заказ по садовому каталогу, где сразу представлен весь ассортимент саженцев и потом получаете на почте присланную вам посылку с заказанными САЖЕНЦАМИ , что согласитесь удобно. Во-вторых, это размер покупаемых саженцев. В магазине продажа саженцев осуществляется как «спящих», так и в горшках с закрытой корневой системой.  Продажа саженцев почтой происходит, как правило, в «спящем» стандарте, это когда высота саженца не превышает 60-80см, его корни защищены землей или торфом и укутаны сверху полиэтиленовой пленкой, а концы побегов (как правило у саженцев роз) защищены парафином.

                                                                                        

Вот уже много веков   РОЗА  является королевой цветов и воплощением грез любого цветовода. И те, кто уже посадил на своем участке саженцы роз, хотя бы один-два – пополняют свою коллекцию снова и снова, говоря в один голос: «роз много не бывает»!
Если вы решили пополнить свою коллекцию сортов роз или может быть, только думаете посадить первый саженец – выбирайте понравившиеся вам сорта РОЗ  и смело  приобретайте. А чтобы вам было легче сориентироваться в предлагаемых сортах роз, ниже мы расскажем, какие группы роз бывают и для каких целей они используются.

Саженцы роз: основные группы

Чайно-гибридные розы
Чайно-гибридные розы (Hybrid Tea roses) – это как раз те классические, совершенные розы, которые мы привыкли ассоциировать с этим словом. Их неоспоримыми преимуществами - являются высочайшее качество цветка и истинно роскошное цветение. Разворачивающийся свежий бутон чайно-гибридной розы с блестящими атласными лепестками, сначала тугой и плотный, с каждым днем все больше раскрывается, превращаясь в пышную крупную  РОЗУ самых изумительных по красоте оттенков. А шелковистые лепестки чайно-гибридных роз с нежным ароматом, закрученные в изящные, слоеные соцветия, словно окутывают каждого своим романтическим ореолом, заставляя сердце биться чаще. Кстати, по богатству цветовой гаммы и всевозможных вариаций окраски чайно-гибридные розы не имеют себе равных среди всех других групп роз.
Цветки у чайно-гибридных роз как правило 11-15 см в диаметре, но встречаются среди них и гиганты, достигающие 18 см. Они бывают как махровыми (25-35 лепестков), так и густомахровыми (от 50 до 120 лепестков). Чаще всего цветки чайно-гибридных роз располагаются на концах крепких стройных побегах единично или небольшими соцветиями.
Высота куста среднерослых сортов чайно-гибридных роз - 60-70 см, высокорослых — 80-100 см. По своей форме они варьируются от узкопирамидальных до раскидистых. Листья у чайно-гибридных роз бывают как нежные, так и толстые, кожистые, матовые или блестящие. В средней полосе чайно-гибридные розы зацветают приблизительно со второй половины июня и цветут до поздней осени.
Иногда в зарубежных каталогах чайно-гибридные розы можно встретить под термином крупноцветковые розы. И хотя обозначение крупноцветковые розы официально допустимо, в нашей стране используется термин чайно-гибридные розы, как более правильный, т.к. название чайно-гибридные розы появилось именно потому, что эти розы произошли от старых чайных роз.
Именно поэтому чайная роза и чайно-гибридная роза это не одно и тоже. Чайная роза - одна из древнейших культивируемых групп, произошедшая от китайской розы и попавшая в Европу из Азии. Чайные розы очень душистые, с ароматом свежесобранного чая (откуда и пошло название чайная роза) и цветами очень красивой формы: крупными, изящными, махровыми с чудесной окраской нежно-розовых и желто-кремовых оттенков, собранные в соцветия по 3-5 штук.
Высота чайных роз в зависимости от сорта варьируется от низких (0,5 метра) до сильнорослых (2 метра и выше) Они хорошо ремонтируют, однако слабая морозостойкость чайных роз ограничивает зону их выращивания в открытом грунте. Но при этом, низкорослые сорта чайных роз очень широко используют для зимней выгонки и выращивания в комнатных условиях.
Первый сорт чайно-гибридной розы “Ле Франс” был получен французским селекционером Гийо в 1867 г. как раз от скрещивания чайной розы “Мадам Брави” и ремонтантной розы “Мадам Виктор Вердье” и по своим качествам превзошел все известные до него сорта. От чайной розы он получил прекрасную форму цветка, нежный аромат и способность почти непрерывно и обильно цвести, а от ремонтантной розы — твердость древесины и лучшую по сравнению с чайной розой зимостойкость.
Если вы еще раздумываете купить саженцы чайно-гибридных роз или нет, наш вам совет – купить обязательно. Этими розами нельзя не залюбоваться!
imag0427
   РОЗА   флорибунда
Роза флорибунда (Floribunda roses) – переводится как роза "обильноцветущая". И именно обилие широко раскрывающихся цветов розы флорибунда, собранных в пышные, роскошные соцветия подарит Вашему саду ощущение праздника даже в самую пасмурную погоду.
Благодаря своей декоративности, яркости, разнообразию окрасок, красивой форме куста, а также устойчивости к заболеваниями и неблагоприятным погодным условиям розы флорибунда завоевывают среди садоводов с каждым годом все большее и большее поклонников.
Розы флорибунда ведут свое начало от скрещивания полиантовых роз с чайно-гибридными розами. Их отцом по праву можно считать датского оригинатора Поулсена, который первым в 1924 г. получил гибридно-полиантовые розы. Путем дальнейших скрещиваний и отбора, были выведены сорта роз с красивыми, удлиненной формы махровыми цветами (напоминающие цветки чайно-гибридных роз), собранные в многоцветковые кисти, обильно и непрерывно цветущие, с высокой зимостойкостью и устойчивостью к болезням – эти розы и были объединены в группу розы флорибунда.
Хотя розы флорибунда и уступают чайно-гибридным розам в элегантности одного цветка, но безусловно превосходят их в продолжительности цветения, которая зачастую продолжается все лето и всю осень. К тому же за розами флорибунда легче ухаживать и они лучше подходят для выращивания в нашем климате. Размер цветка современных роз флорибунда в среднем 4-8 см в диаметре. Они могут быть простые, полумахровые и сильномахровые и различаться по форме — от плоских чашевидных до «классических» бокаловидных. Разнообразие окрасок – огромное, ничем не уступающее чайно-гибридным розам. По высоте куста розы флорибунда также различаются, они бывают: низкие (около 40 см), среднерослые (60-80 см) и сильнорослых (120 см и более). Но, безусловно, главная особенность роз флорибунда состоит в том, что цветки расположены не поодиночке, а собраны в соцветия, достигающие иногда нескольких десятков штук (были случаи, когда в одном соцветии розы флорибунда располагалось более 100 (!) цветков). Именно из-за общего сногсшибательного эффекта кисти их и выращивают!
Начав набирать популярность только в 50 годах ХХ-го века, сейчас розы флорибунда уже прочно занимают втором месте по распространенности после чайно-гибридных роз. А благодаря своей высокой зимостойкости, устойчивости к болезням и тому, что они прекрасно смотрятся и в бордюрах, и групповых посадках, и на фоне газона у роз флорибунда есть все шансы в ближайшее время занять лидирующие позиции

Плетистые розы
Свисающие каскадами плетистые розы словно специально придуманы для вертикального украшения сада. Но особенно эффектно выглядят посаженные рядом саженцы плетистых роз двух или трех разных расцветок.
Поднимаясь по опоре все выше и выше, плетистые розы создают восхитительно-ароматный узор из сверкающих глянцевых листьев и множества нежных, собранных в пышные кисти цветов. Обычная беседка, увитая душистыми плетистыми розами, вдруг наполнится чарующими ароматами восточных сказок; окно в спальне или детской – превратится в волшебные покои принцессы; а невзрачный сарайчик, накинув на себя богатый, с изумрудными вкраплениями розовый палантин, станет центральной садовой достопримечательностью.
Плетистые розы представляют собой лианы со стелющимися побегами, требующими опоры, или лианы с жесткими, поникающими побегами, цепляющимися за опоры шипами. Высота плетистой розы в среднем от 1,5 до 4 м. Размер цветка может быть самый разный: от 2 до 10 см в диаметре, как простого вида, так и полумахрового. Цветки плетистых роз собранны в соцветия. Цветение плетистых роз бывает и однократное, и повторное. Все плетистые розы можно разделить на следующие 2 большие группы:
Вьющиеся плетистые розы - Рамблеры (Rambler roses)
Рамблеры – это настоящие плетистые розы или как их еще называют вьющиеся плетистые розы. Настоящие плетистые розы представляют собой лианы с длинными очень гибкими побегами (плетями) длиной 3-4 м, а некоторые -10 и более метров. Как правило рамблеры - гибриды розы мультифлора и розы Вихура. Большинство сортов плетистых роз довольно зимостойкие и хорошо зимуют под легким сухим укрытием.
Цветки у плетистых роз - рамблеров не крупные, в среднем 2-2,5 см в диаметре, простые, полумахровые или махровые, самой разнообразной окраски, собраны в соцветия. Цветут настоящие плетистые розы однократно, но очень обильно, в течение 30-35 дней в первой половине лета. При этом цветут рамблеры так что под цветками иногда не видно листьев. Цветки расположены по всей длине перезимовавших побегов. Лазающие плетистые розы - Клаймбинги (Climbing roses)
Клаймбинги – очень разнообразная группа плетистых роз. В нее входят во-первых, клаймберы (Climber) – лазающие плетистые розы полученные путем дальнейшего скрещивания настоящих плетистых роз с розами чайными, чайно-гибридными, флорибундой и ремонтантными. В результате разнообразных скрещиваний и отборов были получены современные крупноцветковые плетистые розы с сильной энергией роста и длинными, в среднем 2-4 м, побегами. Цветки у клаймберов крупнее, чем у настоящих плетистых роз (более 4 см в диаметре – по форме напоминают чайно-гибридные розы), собраны в небольшие соцветия. Цветение - обильное, многие сорта плетистых роз - клаймберов повторноцветущие. Во-вторых, это споты (Sport), плетистые разновидности чайно-гибридных роз, роз флорибунды, грандифлора и т.п. кустовых крупноцветковых роз, возникшие в результате почковых мутаций. От своих родительских сортов плетистые розы – споты или как их еще называют клаймбинги (Climbing) отличаются только сильным ростом. В остальном: размером цветка (это самые крупные среди плетистых роз: от 4 до 11 см), формой, видом, и расположением их в соцветии они повторяют своих не плетистых «родителей». Чтобы не путаться, к названию плетистой формы сорта розы добавляют термин “клаймбинг”. В нашей стране лазающие плетистые розы нуждаются в надежном укрытии на зиму.
Плетистые розы просто незаменимы для украшения на даче арок, колонн и пергол. Увитые изящными плетистыми розами и все усыпанные роскошными гроздьями ароматных цветов, они превратят Ваш садовый участок в настоящий дворцовый парк.

ПАРКОВЫЕ  РОЗЫ
Парковые розы (Park roses) - согласно международной классификации, это разнообразные виды, формы и сорта окультуренных шиповников. Название парковые розы эта группа получила благодаря своему применению в ландшафтном озеленении.
Парковые розы, как правило, это густооблиственные раскидистые кустарники, зацветающие в первой половине июня (обычно на 2-3 недели раньше всех остальных роз) и обильно цветущие более месяца. Окраска цветков у парковых роз бело-фиолтовой гаммы, реже встречается желтая и оранжевая. У большинства сортов цветки сильномахровые (100-150 лепестков). Высотой парковые розы обычно в районе 1,5 м. Парковые розы красиво смотрятся на фоне газона как в одиночной, так и в групповой посадке. Из них высаживают также свободно-растущие живые изгороди или бордюры. А осенью кусты многих парковых роз не менее нарядны, чем во время цветения, благодаря яркой окраске листьев и плодов. При этом, большинство парковых роз, помимо летне-осенней декоративности, имеет еще один, очень существенный плюс: они зимуют без укрытия, практически на всей территории России.


КУСТОВЫЕ  РОЗЫ
КустовыеРОЗЫ  (hrub roses, Strauch roses), также как и парковые розы – сборный класс. Более того, зачастую кустовые розы и парковые розы во многих классификациях являются синонимами. Также как и парковые, кустовые розы – это раскидистые кустарники, достигающие в высоту 2-х и более метров, с цветками полумахровой или махровой формы. Могут цвести как один, так и несколько раз за сезон. Кустовые розы – наиболее популярный сейчас класс роз, в котором каждый год появляется много новых сортов. Современные кустовые розы уже слабо напоминают своих прародителей – окультуренные шиповники. По размеру цветка, махровости, цветовой гамме, интенсивности и продолжительности цветения они шагнули далеко вперед.
Правда каждый оригинатор, выводя новые сорта кустовых роз, зачастую, называет их по своему. Так например, кустовые розы, выведенные англичанином Дэвидом Остином называются ново-английские розы. У Харкнесса есть группа кустовых роз, которые он называет замковые розы. Есть кустовые розы и у Меяна, и у Поулсена, и у других оригинаторов. Но как бы не называли современные кустовые розы, объединяет их одно – использование в ландшафтном дизайне. Кустовые розы используют в неформальных посадках (одиночных или групповых) при создании садов естественного или как сейчас модно сельского вида.


ПОЧВОПОКРОВНЫЕ  РОЗЫ
Почвопокровные РОЗЫ   (Ground-cover roses) – это «хорошо забытое старое». Еще в XIX веке садовники использовали розу Вихура не только как плетистую розу для вертикального озеленения, но и раскладывали ее побеги по земле, чтобы получить ковер из белых роз. Но потом идея почвопокровных роз была благополучно забыта. Новый виток интереса к почвопокровным розам пришелся на конец 70-х годов ХХ века и связан он был с потребностями городского озеленения: озеленению улиц, дорог, парков. Именно тогда возрос интерес к сортам роз, в дальнейшем ставших называться почвопокровные розы, как отличной альтернативе однообразным газонам когда речь заходила об ландшафтном оформлении больших открытых пространств. Со временем, почвопокровные розы стали применять не только для озеленения городских улиц, парков и скверов, но и для украшения садовых участков. И если первые выведенные сорта почвопокровных роз цвели однократно, то современные почвопокровные розы отличаются непрерывным и продолжительным цветением с лета до самых морозов.
Почвопокровные розы – это сборный класс (который кстати пока не признан официально), ведущий свое происхождение от разных видов и сортов. Все сорта современных почвопокровных роз можно условно разделить на 2 группы: «карлики» и «миди». К «карликам относятся почвопокровные розы высотой 25-40 см с длинными горизонтально стелющимися побегами. В диаметре такой куст почвопокровной розы может достигать 100-140 см. К «миди» относятся более крупные почвопокровные розы высотой 45-60 см также с длинными горизонтально стелющимися побегами. В диаметре такой куст почвопокровной розы может достигать 150 и более см. Иногда также к почвопокровным розам относят и более высокие сорта роз (высотой 70-100 см) с поникающими ветвями, но для них более правильным будет применять термин ландшафтные розы.
К неоспоримым преимуществам почвопокровных роз стоит отнести высокую декоративность (большинство сортов образуют настоящий ковер из блестящей листвы, усыпанной массой красивых цветков), неприхотливость и хорошую зимостойкость: многие сорта почвопокровных роз могут зимовать без укрытия под снежным покровом.
ПОЛИАНТОВЫЕ РОЗЫ  (Folyantha roses) — переводятся как, многоцветковые розы. Первые сорта полиантовых роз были выведены еще в конце ХIX века путем скрещивания розы многоцветковой (R. multiflora), произрастающей на Дальнем Востоке, с карликовой формой розы китайской (R. chinensis). Наибольшая популярность полиантовых роз пришлась на первую четверть ХХ века, но после выведения роз флорибунда они утратили свою популярность, хотя до сих пор некоторые сорта полиантовых роз широко используются в ландшафтном дизайне (например роза Зе Фейри).
Полиантовые розы отличаются, как правило, невысоким ростом и миниатюрными цветками, обычно 3-4 см в диаметре (от немахровых до сильномахровых), цветущими на побегах текущего года и собранные в крупные кисти-соцветия по 20-40, а иногда и до 100 цветков. Кстати очень часто многие сорта полиантовых роз проходят в каталогах как почвопокровные розы.
Высота куста полиантовой розы как правило 30-40 см (иногда встречаются более высокорослые сорта - до 60 см), но кусты всегда густые и сильноветвистые. Цветение полиантовой розы очень обильное и непрерывное с лета до поздней осени. Полиантовые розы зимостойкие, устойчивы к избыточной сырости и грибным заболеваниям. Легко размножаются укоренением зеленых черенков. Отлично растут и цветут в открытом грунте. Используют полиантовые розы для создания красочных бордюров и групповых посадок.

ШТАМБОВЫЕ   РОЗЫ
Штамбовые розы (Shteam roses, tree roses) – это поистине потрясающее зрелище! Облако цветов, парящее над землей на высоте около метра и распространяющее вокруг себя нежное благоухание. При этом, штамбовые розы - это не отдельная группа роз, а все розы, объединенные единым способом выращивания. Штамбовые розы получают методом прививки различных сортов роз на выращенный заранее стволик (штамб). Как правило, высота штамба розы варьируется от 60 до 120 см, а группы роз, наиболее часто прививаемые на штамб: флорибунда, почвопокровные и полиантовые. Вы можете сделать штамбовую розу самостоятельно, вырастив предварительно необходимой длины штамб из сеянца шиповника (правда учтите что это займет несколько лет) и привив на него понравившийся сорт розы или купить уже готовую штамбовую розу. И хотя штамбовая роза кажется чем-то диковинным и недоступным, на самом деле уход за ней не отличается от ухода за обычной розой. На зиму штамбовую розу пригибают к земле, фиксируют и укрывают с использованием нетканого укрывного материала.


Посадка роз.

Вы выбрали понравившиеся вам сорта роз. Если  саженцы роз  в «спящем состоянии» - уберите их до момента посадки в прохладное место (например нижний ящик холодильника или на застекленный балкон). О том, как правильно посадить «спящий» саженец розы - читайте раздел: Посадка роз в «спящем» состоянии (саженец розы с защитным комом земли). Если  саженцы роз «проснулись» - рекомендуем пересадить их в 2-3х литровые горшки и поставить укореняться на свет. В этом случае читайте раздел: Посадка роз ЗКС (укоренившийся саженец розы).

Посадка роз в «спящем» состоянии (саженец розы с защитным комом земли)
1. Снимите упаковку с саженца, освободите корни розы от защитного кома земли, удалите поломанные ветви, обрежьте длинные корни до 30 см и поместите саженец розы в ведро с водой
2. Выкопайте посадочную яму ориентировочно 60 см в диаметре и 30-50 в глубину. Помните, розам предпочтительно солнечное или слегка затененное место, при этом они приспосабливаются практически к любым видам почв.
3. Установите саженец розы в посадочную яму, чтобы место прививки находилось на уровне земли. Расправьте корни, аккуратно присыпьте корневую систему почвосмесью или грунтом и слегка уплотните.
4. Обильно полейте и замульчируйте розу, во избежание образования корки.

Посадка роз ЗКС (укоренившийся саженец розы)
1. Выкопайте посадочную яму ориентировочно 60 см в диаметре и 30-50 в глубину. Помните, розам предпочтительно солнечное или слегка затененное место, при этом они приспосабливаются практически к любым видам почв.
2. Аккуратно выньте укоренившийся саженец розы из горшка не разрушая ком земли.
3. Установите саженец розы вместе с комом земли в посадочную яму, чтобы место прививки находилось на уровне земли. Аккуратно присыпьте саженец вокруг почвосмесью или грунтом и слегка уплотните.
4. Обильно полейте и замульчируйте розу, во избежание образования корки.

Как правильно ухаживать за розами

1. Весной проведите обрезку роз (читайте раздел: Как правильно обрезать розы).
2. В сухую погоду обильно поливайте розы (в среднем один раз в неделю). Особенно важен полив в период цветения. Поливайте розы около ствола, стараясь не намочить листья. Чтобы вода не растекалась, сделайте вокруг куста земляной бортик.
3. Для стимулирования образование новых цветов и снижения риск заболеваний, удаляйте отцветшие цветы.
4. В течении сезона как минимум 3-4 раза внесите традиционные подкормки или воспользуйтесь современными комплексными удобрениями для роз длительного действия.
5. На зиму саженец розы лучше укрыть (читайте раздел: Укрытие роз на зиму).

Как правильно обрезать РОЗЫ
Общие правила
1. Удаляйте с саженца розы все сухие и слабые ветки, а также ветви, растущие внутрь куста.
2. Для гармоничного развития розы оставляйте скелетообразующие побеги, направленные в стороны от ствола и имеющие примерно одинаковый диаметр.
3. Обрезку розы проводите на несколько миллиметров выше почек, смотрящих наружу.
4. Наклон среза должен быть направлен в ту же сторону, что и почка.
Чайно-гибридныеРОЗЫ  И  РОЗЫ   флорибунда
Недавно посаженные саженцы роз обрезают на высоте 10-15 см от поверхности почвы. У давно укоренившихся роз - весной вырезают поврежденные и мертвые стебли и загущающие куст ветви. Оставшиеся здоровые побеги у чайно-гибридных роз обрезают примерно наполовину высоты. У роз флорибунда старые побеги обрезают на высоте нескольких сантиметров над землей, а прошлогодние – растущие от основания куста – лишь слегка укорачивают.
Плетистые розы
Недавно посаженные плетистые розы не обрезают, а просто удаляют отмершие концы побегов, если таковые имеются. У давно укоренившихся плетистых роз в конце лета или осенью можно вырезать часть скелетных осей на сильную ветвь, а боковые побеги укоротить на 2/3 длины.
Кустарниковые розы и почвопокровные розы
Недавно посаженные кустарниковые и почвопокровные розы в обрезке не нуждаются. У давно укоренившихся кустарниковых и почвопокровных роз вырезают мертвые и больные побеги и при необходимости поправляют форму кроны.

Укрытие роз на зиму
1. Обрежьте розу, удалив все поврежденные и больные ветви, а также не успевшие одеревенеть побеги.
2. Удалить с розы не опавшие листья и цветки, соберите всю опавшую листву вокруг розы.
3. Установите над саженцем розы каркас (для укрытия сразу нескольких роз можно сделать единый каркас или использовать основание низкого парника).
4. Накройте сверху каркас плотным нетканым укрывным материалом (Агроспан-60) в 1 или 2 слоя и хорошо закрепите края, чтобы укрытие смогло выдержать ветра и снежный покров.
5. Ваша роза надежно укрыта.


Посадка роз: где какие розы сажать

Розы – поистине универсальное растение для сада. Для каждого уголка можно подобрать свои, наиболее выигрышные, группы и сорта роз. Ниже мы приведем основные варианты посадки саженцев роз на участке, а уж как украсить с помощью присланных роз почтой свой садовый участок, решайте сами. Главное – как можно больше фантазии и уверенности в своих силах и все у вас получится!

Посадка роз на клумбы
Посадка роз на клумбы - самый торжественный и парадный вариант. И здесь без чайно-гибридных роз и роз флорибунда не обойтись. Главное – выбрать место (как правило, партерная зона) и определится с тем, какого вида будет у вас клумба: плоская или холмиком. В первом случае сорта роз для посадки стоит подбирать приблизительно одинаковой высоты, во втором случае в центре сажают более высокие розы, а по краям низкие. Для большего декоративного эффекта почва под посаженными розами может быть замульчирована белыми камушками или разноцветной щепой.

Посадка розового бордюра
Посадка розового бордюра позволит проявить максимум ваших креативных способностей, т.к. розовый бордюр может быть каким угодно: от низкого до высокого, от симметричного до «свободного». Комбинируя разные группы роз: почвопокровные и флорибунда, кустовые и чайно-гибридные, а также саженцы роз разные по высоте и цветовой гамме можно добиться поистине великолепных результатов. Почву между посаженными саженцами роз стоит замульчировать декоративным материалом: молотая кора, галька и т.п.

Посадка роз в смешанном бордюре
Посадка роз в смешанном бордюре позволяет не только «оттенить» цветущие розы, но и продлить общее время цветения бордюра, а также решить проблему пустой земли между посаженными саженцами роз. В этом случае посадка роз сопровождается посадкой многолетних цветов и луковичных растений, а также весенней подсадкой в смешанный бордюр летников. И здесь ваша фантазия может также проявиться на все 100%: используйте любые сочетания растений, любые цвета и фактуры – все это позволит создать уникальный, присущий именно вам смешанный бордюр. Единственное правило – не закрывайте цветущие розы, т.е. если вы хотите, например, в одном бордюре посадить розы средней высоты и лилейники – сажайте лилейники на заднем плане, а если, например, засадить пространство между саженцами роз гипсофилой – учтите чтобы высота гипсофилы была ниже чем высота цветущей розы.

«Вертикальная» посадка роз.
«Вертикальная» посадка роз – это декорирование с помощью плетистых роз малых садовых форм (арок, беседок, пергол,…) или расположенных на участке хозяйственных построек (хоз.блок, гараж, глухой забор,…). Плетистые розы являются для этих целей одними из самых эффектных вьющихся растений, однако прежде чем посадить плетистую розу на том или ином месте учтите соотношение высоты опоры и средний размер плетей данной розы, а также необходимость ее укрытия на зиму (в последнем случае рядом с посаженой плетистой розой должно оставаться место для съема и укрытия плетей на зиму).

Посадка роз в деревенском стиле
Посадка роз в деревенском стиле – это создание уголка сада из самых неприхотливых саженцев и цветов, которые по определению цветут, не требуя к себе никакого внимания. Поэтому и розы в данном случае стоит выбирать те, которые не требуют обрезки и укрытия на зиму – парковые розы и кустовые розы..

И последнее, роза - одно из самых ароматных садовых растений. Поэтому если вы не любите запахи – выбирайте сорта роз без аромата или сажайте розы вдали от мест вашего отдыха. Ну а если наоборот вы без ума от аромата «царицы цветов», выбирайте сорта роз со средним и сильным ароматом и сажайте розы в непосредственной близи от беседки, веранды, или окна вашей спальни. Тогда вы сможете наслаждаться не только великолепным видом цветущей розы, но и ее неповторимым чарующим ароматом.

Последнее обновление 20.06.12 21:16

ВЫРАЩИВАНИЕ ПЕРЦА И БАКЛАЖАНА

E-mail Печать PDF

Перец и баклажаны особенно требовательны к структуре и плодородию почвы. Эти культуры хорошо растут, развиваются и дают высокие урожаи на легких плодородных почвах. Грядки для выращивания перца и баклажанов готовят следующим образом. Если почва суглинистая или глинистая, в нее на 1 м 2 площади грядки добавляют 1 ведро перепревшего навоза, 2 ведра торфа, ведро песка и 0,5-1 ведро полуперепревших древесных опилок. В грядки из торфяной почвы на 1 м 2 добавляют ведро перегноя, ведро песка и ведро дерновой почвы. В грядки из песчаной почвы добавляют 2 ведра торфа, 2 ведра перегноя, 1 ведро древесных опилок и 3 ведра глинистой почвы. Кроме этого, на 1 м 2 площади грядки вносят 2 стакана древесной золы, по 1 столовой ложке суперфосфата и сульфата калия и 1 чайную ложку мочевины. Свежий навоз добавлять не рекомендуется.

Почву перекапывают, поверхность грядок выравнивают и немного уплотняют. Перед высадкой рассады делают лунки глубиной 12-15 см.

Перед и баклажаны высаживают на грядку в два ряда. При ширине грядки 95-100 смрасстояние между рядами берут 50-60 см, а расстояние между растениями — 40-45 см. Непосредственно перед высадкой рассады в лунки выливают по 1-1,5 л теплого раствора коровяка с температурой 35-40°С. Для приготовления раствора на 10 л воды берут 0,5 лкоровяка.

Для лучшего приживания корневой системы растения высаживают под вечер, а утром укрывают бумажными колпаками. Рассаду высаживают так, как описано в разделе 7.4. Высадка рассады на постоянное место. Сразу же при посадке перца и баклажанов каждое растение привязывают к колышку высотой 70-90 см.

Температура воздуха внутри сооружения при выращивании перца и баклажанов должна быть следующей: днем в солнечную погоду — 23-25°С , в пасмурную погоду — 20-22°С и ночью — 17-19°С. Относительная влажность воздуха внутри сооружения должна быть 65-75%.

Поливают перец и баклажаны довольно обильно и только под корень, до цветения один раз в неделю из расчета 2-2,5 л на одно растение, а во время цветения и плодоношения — 2-3 раза в неделю из расчета 2,5-3 л на одно растение. После полива, как только почва подсохнет, междурядия рыхлят.

Растения рекомендуется несколько раз за сезон окучивать влажной почвой. При этом необходимо учитывать, что корневая система этих культур, особенно перца, располагается в верхнем слое почвы, поэтому рыхление должно быть неглубоким — на 3-5 см. Каждый раз при рыхлении почвы необходимо окучивать растения.

Последнее обновление 13.05.12 13:33

огурцы для открытого грунта

E-mail Печать PDF

  1Огурцы

Огурец на 95% состоит из воды и содержит сахара, а также полезные витамины и микроэлементы. Почти дистиллированная вода, содержащаяся в огурце, хорошо выводит токсины и благотворно влияет на наш организм. Огуречный сок - одно из лучших натуральных средств ухода за кожей. Читайте о том, как успешно выращивать хрустящие огурчики на садовом участке

Огурец принадлежит к семейству тыквенных (Cucurbitaceae), а его родиной традиционно принято считать теплую Индию, хотя издревле огурцы росли и в Африке, и в Греции, и на обширной территории Римской Империи.

Огурец – единственный овощ (а с точки зрения ботаники - фрукт), который мы употребляем в пищу недозрелым. Огурцы весьма популярны в составе овощных салатов, а также в засоленном или маринованном виде. В России и других славянских странах огурец - излюбленная закуска, а его рассол – любимое средство от похмелья. За многочисленные "заслуги" в 2007 году в г. Шклове (Беларусь) был даже открыт памятник огурцу.
Огурец - тепло- и влаголюбивая культура. Сорта огурцов можно условно разделить на три группы: тепличные - с длинными гладкими плодами длиной до 30 и более см; грядочные - для открытого грунта с плодами размером 10-15 см и корнишонные - размеры плодов не превышают 10 см. Кроме того, огурцы с белыми тонкими шипами-волосками – салатного назначения, а с черными шипами – засолочные.

Посадка

Огурцы выращивают рассадным и безрассадным методом. Посев семян на рассаду производят примерно за месяц до высадки на участок. Семена предварительно следует замочить и прорастить - это ускорит появление всходов. Непосредственно в открытый грунт рассаду огруцов высаживают, когда почва достаточно прогреется (примерно в конце мая в средней полосе России, в начале мая - в центральной Европе). При безрассадном методе поев набухших или проросших семян производят в почву, температура которой в верхнем слое не ниже 13-15 градусов, иначе семена просто разлагаются. Глубина заделки семян – около 2 см, плотность – 5-7 растений на квадратный метр.

Почва для огурцов должна быть в меру рыхлая, хорошо удерживающая влагу и очень плодородная. Поскольку корневая система у огурцов небольшая, то очень удобно выращивать их, внося органику локально – в посадочные ямы или траншеи. Выкапывают лунку или траншею на глубину около 40 см, укладывают слой органики, перемешивают с почвой, сверху засыпают уже чистой почвой, в которую высаживают огурцы. Разлагаясь, органика выделяет много тепла, что ускоряет рост и развитие растений, а в последующем служит отличной подкормкой практически на весь сезон.

Место размещения посадок огурцов должно хорошо освещаться солнцем (допустима полутень) и быть защищенным от ветра. В частности, при устройстве гряд в открытом грунте в качестве "живого заслона" можно использовать кукурузу, посеяв её в две строчки по сторонам огуречной грядки, оставив открытой южную сторону.

Оптимальная температура для нормального развития огурцов (как и других тыквенных культур) колеблется в пределах 23-30 градусов. Температура воздуха ниже 15 градусов приводит к угнетению и остановке роста растений на любой стадии развития. Заморозки для огурцов губительны (особенно для молодых неокрепших растений), перепады температуры тормозят рост. Поэтому в Северной Европе и средней полосе России огурцы чаще всего выращивают под пленочными укрытиями, хотя бы в первую половину лета.

Уход

Уход за огурцами сводится к прополкам, поливам, подкормкам (при необходимости) и подвязке на шпалеры.

Огурец, как уже было сказано, является влаголюбивой культурой. Влажность воздуха и поливы особенно важны для огурцов во время активного роста (июнь) и образования плодов (июль, август). Даже кратковременное пересыхание грунта во время плодообразования приводит к появлению горечи в огурцах, которую потом никакими поливами не устранить. Поливать огурцы следует теплой водой (холодная вода приводит к угнетению роста и возникновению серой гнили).

Для сохранения влажности почвы посадки огурцов мульчируют органическими материалами (можно даже использовать скошенную траву с газона). Мульча предохраняет почву от быстрого высыхания и подавляет рост сорняков, а значит поливать огурцы можно будет реже, а рыхлить и полоть грядку не придётся.

Пожелтение и опадение завязей огурцов свидетельствует о переувлажнении почвы или дефиците питательных веществ, который может происходить при загущенной посадке. В такой ситуации необходимо дать почве просохнуть и после этого подкормить огурцы раствором минеральных удобрений или золы. Следует осторожно относиться к подкормкам огурцов органическими веществами: жидкие растворы органики могут содержать в себе возбудителей фузариоза, а растворы на основе настоя сорняков могут нести вирусы разных заболеваний (например, вирус табачной мозаики сохраняет жизнеспособность почти год).

Внося подкормки, нужно помнить, что при холодной пасмурной погоде рост растений замедляется и толку от удобрений не будет: корни огурцов способны активно усваивать питательные вещества при температуре почвы не ниже 10 градусов. Чтобы избежать ожогов, поливают удобрениями увлажненную почву вокруг огурцов, избегая попадания на листву.

Корневая система огурцов нуждается в воздухе. Частые поливы уплотняют незамульчированную почву, а рыхление повреждает нежные корни. Чтобы обеспечить доступ воздуха, с помощью садовых вил в земле делают проколы на глубину 10-15 см.

При выращивании огурцов в открытом грунте во время затяжных дождей возникает опасность быстрого распространения серой гнили в загущенных плетях растений. Хорошие результаты дает подвязывание их на шпалеры: в землю вбивают метровые прочные колья, между ними натягивают веревку и подвязывают огуречные плети (как виноградники).

Иногда у высаженной рассады огурцов образуются только мужские цветки. Для стимулирования образования цветков с завязями следует прекратить полив огурцов на несколько дней, давая почве подсохнуть. Также после 5-го или 6-го листа (в зависимости от сорта огурца) следует прищипнуть главный стебель. Это стимулирует ветвление растения, развитие побегов с женскими цветками и увеличивает урожайность.

Регулярный, частый сбор плодов способствует более обильному плодообразованию, замедляя старение растения и увеличивая урожайность. Огурцы короткоплодных сортов собирают каждые 1-2 дня, длинноплодных (тепличных) – каждые 3-4 дня.

Последнее обновление 20.06.12 20:18

АРОНИЯ (рябина) черноплодная

E-mail Печать PDF

a2АРОНИЯ (рябина) черноплодная  многолетний кустарник, высотой  2-3 метра, она высоко урожайна, скороплодна, устойчива  к болезням и вредителям. Арония черноплодная может расти на различных почвах  даже истощённых. Лучше для Аронии черноплодной почвы - суглинистые, серые лесные, подзолистые с залеганием грунтовых вод.Кислые почвы вполне пригодны для возделования аронии черноплодной, но при известковании её урожай повышаеться. Размножается арония черноплодная в основном семенами .

Последнее обновление 10.05.12 16:12

Семена овощей пакетированные

E-mail Печать PDF
 Лидеры продаж:

Томаты открытого грунта

Томаты закрытого грунта

Капуста белокачанна

Огурец

Галина
Шанти
Бобкат
Линда
Белла Роса
Лоджейн

Белле
Лилос
Царин
Фенда
Ивет
Тривет

Агрессор
Северина
Магнус
Нозоми
Бурбон
Кандиса

Пасалимо
Сатина
Аякс
Артист
Кураж
Борисыч

Перец

Кабачок

Редис

Кукуруза

Фламенко
Ведрана
Никита
Мадонна
Сноудон
Белозерка

Арал
Эзра
Суха
Асма
Джамила
Мостра

Селеста
Диего
Ребел
Глориете
Сора
Чериетте

Спирит
Хони Бентам
Леженд
Бонус
Бостон

 

Дыня

 

Арбуз

 

Лук

 

Морковь

Мирон
Раймонд
Амал
Бизан
Лада
Дюна
Атаман
Топ Ган
Васко
Варда
Холодок
Фарао
Банко
Манас
Спэниш Медалион
Франциско
Каладо
Овэйшн
 Кордоба
Карсон
Ред Кор
Каскад
Борец
Камарилло

 В своем ассортименте мы  всегда имеем семена томатов, капусты, лука, огурцов, арбузов, дынь, перцев и других овощных и бахчевых культур, которые пользуются стабильным повышенным спросом круглый год.

*TAKII SEED* – *ТАКИИ* является одной из старейших семеноводческих компаний в мире.С 1835 года основными приоритетами компании являются превосходное качество продукции и производство семян уникальных современных культур цветов и овощей на основе многовековых японских традиций.Широчайшая сеть представительсв *ТАКИИ* по всему миру, позволяет накапливать эксклюзивныи опыт и своевременно адаптировать производство семян цветов и овощей к текущем потребностям мирового рынка с учетом особенностей каждого конкретного региона.Благодаря этому подходу *ТАКИИ* более 100 лет удерживает лидирующие позиции в селекционных и овощных культур по всему миру,что подтверждается более чем 30 наградами различных международных конкурсов.

Последнее обновление 21.12.12 14:26

Многолетники в наших садах

E-mail Печать PDF


Преимущества многолетников

  • Великолепное и регулярное цветение из года в год, что позволяет четко планировать посадки.
  • Разнообразные сроки цветения. Зацветают самыми первыми (морозник, крокус) и цветут до поздней осени
  • Относительно легко выращиваются, хорошо адаптируются и при правильной посадке не требуют  пристального внимания.
  • Невероятное разнообразие окрасок и форм.
  • Долговечность – живут в саду годами (например, пионы растут на одном месте 15-20 лет).
  • Разрастаясь, образуют дополнительный посадочный материал.
  • Используются для срезки и аранжировки.

Основные условия выращивания многолетников

Поскольку растения будут расти на одном месте несколько лет, перед посадкой нужно тщательно удалить все многолетние сорняки. Лучше всего обработать почву гербицидом из лейки с мелкой насадкой или из опрыскивателя.

Большинство многолетников нуждается в хорошем дренаже почвы. Высокое стояние грунтовых вод, намокание или подгнившие корни могут стать причиной гибели растений зимой. Высаживая многолетнее растение, очень важно тщательно подготовить и удобрить почву.

Сроки для посадки и деления – весна и ранняя осень (конец августа – сентябрь). Растения высаживают, учитывая сроки их цветения, так чтобы конец цветения одного вида совпадал с началом другого.

При посадке необходимо учитывать место для разрастания, первые год-два свободные места прекрасно заполнят однолетки.

В течение вегетационного периода растения несколько раз подкармливают. Первый раз – рано весной, до отрастания листвы, второй – в стадии бутонизации. В конце июля подкормки азотом прекращают. Неплохо подкормить для лучшей зимовки калием и фосфором.

Осенью у всех многолетников, кроме вечнозеленых, обрезают стебли на высоте 10-15 см, почву рыхлят и мульчируют торфом.

На зиму некоторые многолетние растения следует укрывать листьями или лапником.

И еще один совет. Если весной Вам показалось, что растение вымерзло, не торопитесь делать окончательные выводы и не выкапывайте его. Вполне возможно, что через некоторое время растение отойдет и даст молодую поросль. Это может произойти и на следующий год.

Последнее обновление 07.04.12 12:05

Идеальный сад

E-mail Печать PDF

Вопреки распространенным точкам зрения не человек (в европейской философии) и не камень (в японском Дзен-буддизме), а растения являются венцом творения и самым мощным средством преобразования нашей планеты. С помощью солнечного света из минералов, воды и воздуха растения синтезировали органические вещества, создали все многообразие флоры, накормили всех - от почвенных микроорганизмов до животных и людей. Растениям принадлежит ключевая роль в создании почвенного плодородия и условий для экологического равновесия в саду, здоровья всех обитателей сада.
Возможно, вам покажется недостижимым план идеального сада, но подобные сады существуют, их вырастили энтузиасты гармоничного сосуществования человека и природы. Предлагаем вам познакомиться с основными принципами построения идеального сада и внести свою лепту в развитие этой идеи. Принципы просты:
• Ни один вид садовых растений не должен доминировать в саду, - это условие максимального разнообразия флоры и фауны в саду и предпосылки создания экологического равновесия в саду. Английский газон, с его монокультурой, – это экологическая пустыня. С таким же успехом можно всю территорию забетонировать или покрыть синтетическим газоном – искусственным ковровым покрытием. Внимательно относитесь к сорнякам - они многое подскажут вам об условиях жизни в вашем саду, о почве сада и его здоровье;
• Экологически сбалансированный сад не требует применения ядов для борьбы с природой. Если вам приходится применять яды – значит, вы еще не смогли создать равновесия в саду - еще не создали подходящие условия для всех полезных обитателей сада или наоборот, создали условия для бесконтрольного размножения хорошо приспособившихся к человеку, часто всеядных обитателей сада;
• Не загущайте сад. У нас очень мало солнца, солнечного света. Сад должен быть солнечным, солнечная опушка или солнечная полянка в центре сада - это идеал. На лесных опушках и солнечных полянах самая богатая флора и фауна. Учитывайте угол поднятия солнца и уклон участка, на котором расположен ваш сад. Важно не лишить сад утреннего и вечернего солнца, поэтому учитывайте, что в полдень - тени короткие, а утром и вечером - тени длинные. По этой причине подбирайте деревья (и строения) в саду по высоте, особенно осмотрительно c восточной и западной стороны сада. Хороший вариант, если кроны образуют некое подобие амфитеатра, цирка с лужайкой в центре. А между высокорослыми деревьями (с южной стороны) оставьте двойное расстояние вместо обычно рекомендуемого;
• Содержите плодовый сад по дерново-перегнойной системе - это когда траву косят или стригут через 1-2 недели, оставляя измельченную траву на месте. Газон можно удобрять полным минеральным удобрением, еще лучше смешивать удобрение с землей, песком, торфом, просеянным компостом и немного присыпать газон. Можно поливать газон слабым настоем навоза. Трава даст кров и пищу очень многим насекомым и почвенным животным. Трава - это природный регулятор питательных веществ в почве. Однако, для садовых растений необходимы подкормки (фосфором) в скважины. Вопрос уборки растительных остатков не так прост: на них сохраняются возбудители болезней растений, опавшая листва вредна газону, срезка травы портит его вид, но при их тщательной уборке мы лишаем пищи почвенные микроорганизмы, например полезные сапротрофные нематоды, которые утилизируют растительные остатки и дают питание корням деревьев, но в случае отсутствия растительных остатков наносят ощутимый вред живым корням газонной травы; похожая ситуация с дождевыми червями и многой другой живностью в саду. Многие полезные почвенные микроорганизмы утилизируют растительные остатки и помогают защитить растения от болезней. Поэтому нужна какая-то золотая середина, нужен опыт и творческий подход к саду;
• Если нет особой необходимости в чисто злаковом газоне, то в саду лучше всего иметь смешанный газон, разнотравье. Оставьте в саду место для полевых цветов. Сейчас флора вокруг больших городов бедна красивыми травами, полевыми цветами. Обогащайте флору вашего сада - подсевайте, приживляйте красивые и редкие травы с солнечных опушек и лесных полян, но делайте это осмотрительно, не нанося вред дикой природе. Бережно относитесь к естественной растительности места, где находится ваш сад. Каждой траве, которую вы хотите иметь в саду, отведите место похожее на то, где она произрастает в естественных условиях. А полевые цветы из вашего сада рассевайте по окрестностям;
• На стриженых лужайках должны быть отдельные куртинки (кусты и солитеры-солисты) высокорослых садовых растений, среди них обязательно мелкоцветковые нектароносы, которые долго цветут, сменяя друг друга до поздней осени. Во-первых, корни высоких растений пронизывают почву достаточно глубоко, во-вторых, на нектароносах питается много полезных для сада насекомых - биологическая защита сада. В качестве нектароноса подойдет даже морковка, купленная в овощном магазине;
• Ровные открытые места, стриженые газоны должны дополняться густыми зарослями: живой изгородью с бурьяном, густой некошеной травой, перепадами высоты - обрывчиками, овражками, небольшими подпорными стенками, горками. Живая изгородь может быть расположена по внешним границам сада, или даже за забором вашего участка;
Если вы хотите, чтобы ваш идеальный сад приносил вам радость, а не был каторжной обязанностью, выращивайте легкие в уходе растения. Совсем не обязательно иметь в саду редкие, экзотические для данной местности капризные растения. Особенно неустойчивыми, часто заболевающими и погибающими растениями являются привитые, сортовые, редкие, модные декоративные садовые растения. За таким садом тяжело ухаживать, садовые растения страдают от неподходящего климата, теряют декоративность, их невозможно содержать без регулярного применения химических средств защиты от болезней и вредителей, и все равно растения безвременно погибают. Лучше, если подобных растений в саду немного. Сад должен быть легкий в уходе, может, и с редкими растениями, но родными для данной местности, это могут быть дикорастущие растения, которые тоже очень красивы и не требуют сложного непрерывного ухода. Они много устойчивее в вашей климатической зоне и подходят для экологического сада. Раз создали им условия - и они растут и радуют нас при минимальном внимании к ним;
Важный совет! Очень аккуратно относитесь к растениям, в том числе к кустам, деревьям, которые выросли сами собой, самосевом, сами нашли себе место: возможно, их лучше оставить (проредить, если надо). Если такие растения не пересаживать, не нарушать их корневую систему, то они вырастают значительно более крепкими, декоративными, урожайными, устойчивыми к неблагоприятным условиям внешней среды. Подрезанная при пересадке саженцев корневая система становится более мочковатой, густой, но более поверхностной. Поэтому, чем моложе саженцы вы сажаете, тем лучше они приживаются, и лучше будут расти в дальнейшем.
Успехов вам в создании ИДЕАЛЬНОГО САДА.

Последнее обновление 04.11.12 12:01

Ваш САД, как произведение садово-паркового искусства

E-mail Печать PDF

Самые древние данные о садово-парковом искусстве дошли до современности из эпохи фараонов Новой династии Древнего Египта. Существовавший в те времена канон предусматривал строгую регулярность: центром композиции служило главное здание, а прямая аллея, соединявшая его со входом на участок, являлась основной композиционной осью, делившей территорию сада на две равные части, в каждой из которых размещались прямоугольные водоёмы. В государствах Древней Месопотамии существовали сады, разбитые на террасах, соединённых лестницами (так называемые висячие сады Семирамиды в Вавилоне размещались на террасах пирамидального здания). Этот стиль получил наименование регулярного, характеризующегося ярко выраженной геометрической композицией.
Второе направление садово-паркового искусства получило наименование пейзажного, характерной особенностью которого является живописное размещение композиционных элементов, имитирующее естественный ландшафт. Общественные регулярные парки были важным элементом многих древнеримских градостроительных структур. Древнеримские сады, обычно окруженные колоннадами, выделялись детальной взаимозависимостью природных и архитектурных форм; большую роль в древнеримском садово-парковом искусстве играли искусственные водоёмы, фонтаны, а также подстриженные садовые растения; кроме скульптур и фонтанов, излюбленными малыми формами были лёгкие трельяжные изгороди, беседки и перголы, покрытые вьющимися растениями.imag0478
Современное садово-парковое искусство широко использует формовое садоводство, - выращивание плодовых деревьев на слаборослых подвоях в искусственных формах, что обеспечивает высокую урожайность и декоративность. Формовое садоводство нередко называют также шпалерным, так как сформированные деревья часто прикрепляют к опорам (каркасы, шпалеры, фигурные пальметты, пирамиды, сложные вазы и чаши). В 30-х гг. ХХв. в Италии были разработаны более простые по конструкции и исполнению формы садовых растений (кордоны, простые пальметты), пригодные для промышленных садов, и пальметтное садоводство быстро завоевало популярность у плодоводов Болгарии, Румынии, Югославии, Франции и других стран.
Из садовых растений в формовом садоводстве чаще используют яблоню и грушу, значительно реже – косточковые породы. У яблони и груши наиболее пригодны сорта, отличающиеся умеренным ростом и плодоношением на кольчатках (годичных приростах длиной 1–3 см с одной хорошо развитой верхушечной почкой). Формовое садоводство более трудоёмко (ежегодная детальная обрезка и подвязка побегов, применение специальных приёмов – сгибание, скручивание, кольцевание ветвей и др.), чем выращивание садовых растений с естественными кронами, требует больших знаний и опыта.
Пределом садово-паркового искусства можно считать японский сад камней, который ограничивается малыми размерами и минимальным набором садовых растений (в абсолюте – растительность сведена к минимуму). Отправной точкой формирования сада камней является положение дзэн-буддизма, согласно которому красота природы есть одна из форм постижения истины. Сады должны располагать к созерцанию, вызывать чувство эмоционального отклика. Основным композиционным принципом, так называемым принципом неопределенности сада камней (или сада дзен), является создание гармонического равновесия всех элементов сада, в котором есть и свобода, и порядок, и движение, и покой.
К камню в японской культуре сложилось особое отношение. Японцы, в отличие от европейцев, считают, что высшим творением природы является не человек, а камень, и, следовательно, через камень можно передать всю информацию о мире. По идее любой японский сад - это сад камней, так как камень был и остается основным элементом при его создании, а с развитием и распространением учения дзен его роль в создании облика сада усилилась еще больше. Призывая понять истину через созерцание, медитацию, заставляя работать воображение, дзенские сады приобретают все более упрощенный вид, доведенный до абсолютного символизма, где камень может оставаться единственным средством передачи красоты и величия природы.
Основная площадь японского сада камней засыпана песком или мелкой галькой, а на ней как бы в беспорядке разбросаны группы неотесанных камней. Расположение групп и композиция камней в группах подчиняются правилам, исходящих из мировоззренческих концепций дзэн-буддизма.
Все, что окружает их - галька, садовые растения, скульптуры, - выполняет роль фона, который только подчеркивает красоту и уникальность камней. Фон, в отличие от основного содержания, можно варьировать: вместо гальки насыпать песок, а скульптурный объем создать с помощью садовых растений, особо подобранных по форме и цвету листвы.
Песок, галька, гравий нужны в саду дзен для того, чтобы заменить воду. Вода с помощью бамбуковых грабель изображается параллельными волнистыми линиями или концентрическими кругами на сыпучем материале. Камень, упавший в воду, оставляет после себя концентрические круги на ее поверхности, и это застывшее движение воды можно увидеть практически в любом саду, где используется техника сухого пейзажа. Задача посетителя: не просто увидеть застывшую картину, сосредоточиться, заставить свое сознание создать реальный зрительный образ, но и действительно увидеть и медленно погружающийся в воду камень, и плавно расходящиеся концентрические волны. По учению Дзен, мир таков, каким его создает наше сознание.
Ваше сознание может создать собственный мир, используя ваше видение красоты и совершенства, путем преобразования окружающего, используя необъятное разнообразие садовых растений и природных ландшафтов.

Последнее обновление 27.11.13 13:18

Еще раз о выборе саженцев

E-mail Печать PDF

Как выбрать саженец плодового дерева и когда лучше производить посадку? В связи с тем, что саженцы плодовых деревьев следует пересаживать в период остановки развития, для вишни и сливы саженцы лучше высаживать весной, а более устойчивые деревья яблони и груши можно сажать, и весной, и осенью. В средней полосе РФ осеннюю посадку проводят в первой половине октября, после опадения листьев, весеннюю - в конце апреля - начале мая (до распускания листьев). Не следует покупать саженцы с листьями. Наличие листьев саженца говорит о том, что его выкопали преждевременно, до нормального завершения роста. Такой саженец не достаточно еще накопил питательных веществ, что снижает его приживаемость. Помимо этого, «не вызревший» саженец подвержен вымерзанию. Надземная часть саженца должна быть без повреждения коры, без значительных искривлений. Если надземная часть саженца, особенно концы побегов, сморщились, это свидетельствует о том, что саженец подсох. Как правило, в этом случае и его корневая система окажется пересушенной. Корень должен легко гнуться, если он ломается, то такой саженец не приживется, а если и приживется, то будет развиваться медленно и не оправдает ваших надежд на урожай. При продаже корневая система должна быть запакована с целью сохранения влаги. Если корни находятся на открытом воздухе, то уже через 2 часа приживаемость саженца снижается на 10 процентов. Современные тенденции садоводства отдают предпочтение более молодым саженцам. Если вам предлагают купить еще не ветвящийся саженец-однолетку, не отказывайтесь от покупки только из-за стремления соблюсти традиции. Доказано, что однолетние саженцы быстрее свыкаются с переменой почвы, меньше болеют и обладают лучшей приживаемостью. Главное, чтобы саженец обладал хорошо развитой корневой системой, которая сможет впоследствии обеспечить развитие кроны. Минимальная длина корней должна превышать 20 см. Планируя свой сад, вы заранее должны задать его высоту. Самый простейший способ заключается в выборе подвоя. Если вы предпочитаете сильнорослые деревья, то следует выбирать саженцы, выращенные на семенном подвое, а если вам больше по вкусу карликовые, полукарликовые или среднерослые деревья, то такой результат чаще дают саженцы, выращенные на клоновом подвое. Покупка саженцев в питомнике поможет вам выбрать районированные сорта, отличающиеся зимостойкостью и устойчивостью к болезням. Такой выбор позволит значительно сократить затраты средств и сил на замену вымерзших саженцев и борьбу с болезнями вашего сада.

Последнее обновление 04.11.12 21:36

О проращивании семян цветов

E-mail Печать PDF

B цветоводстве семенами размножаются все однолетние и двулетние, а также многие многолетние культуры. Чтобы вы не тратили впустую средства, силы и время, мы обратим ваше внимание на некоторые свойства семян однолетних и двулетних цветочных культур. Для дружного прорастания семян цветов нужно поддерживать постоянную, необходимую для данного вида температуру. Падение температуры на несколько градусов задержит появление всходов. При этом температура субстрата даже важнее, чем температура воздуха. Кроме этого, нужно учитывать, что для прорастания семян ряда цветочных культур требуется свет, а для других - полная темнота. Если игнорировать эти факторы, прорастание будет тормозиться, а в некоторых случаях и вовсе остановится. Для прорастания семенам цветов необходима влажная среда с доступом воздуха.  В таких условиях семена набирают воду (разбухают), начинают дышать, в них активизируются биохимические процессы, и через определенное время появляется корешок - они проклевываются. Быстрее всего это происходит у свежих семян растений семейства крестоцветных - через 3-4 дня, а у большей части однолетних цветов семена прорастают через 10-14 дней. Но семена ипомеи, кобеи, кореопсиса, льнянки, львиного зева, молюцеллы, нирембергии, сальпиглоссиса и флокса Друммонда обычно прорастают только через 20 дней. Температура в значительной степени влияет на прорастание семян цветов. Семена большей части однолетних цветочных культур проклевываются и дают всходы при температуре днем 20°С, ночью 16-18°С. Теплолюбивые: бальзамины, гацания, георгина, ипомея, кобея, нирембергия, пеларгония, тунбергия, целозия и шалфей лучше прорастают при 22-24°С. Холодостойкие: анютины глазки, декоративная капуста, левкой, лобелия, лобулярия, львиный зев, маргаритка, хризантемы, скабиоза предпочитают более низкие температуры для прорастания (14-16°С). Такой важнейший показатель качества семян, как всхожесть, зависит от многих обстоятельств. Прежде всего - от их принадлежности к определенному роду или даже семейству. Многие виды цветочных растений семейства астровых теряют всхожесть через 1-2 года после сбора, например, каллистефус (астра), арктотис, бархатцы, календула, однако агератум и хризантемы - из того же семейства - сохраняют ее в течение 3 и даже 4 лет. 3-4 года в обычных условиях могут храниться семена растений, относящихся к семействам гвоздичных (гвоздики, гипсофила, смолка, куколь), норичниковых (львиный зев, немезия, пенстемон), мальвовых (лаватера, малопа, шток-роза) и маковых (маки, эшшольция). 4-5 лет сохраняют всхожесть растения семейства пасленовых (нирембергия, петуния, сальпиглоссис и шизантус). 5 лет и дольше могут сохранять всхожесть семена растений, принадлежащих к семействам бобовых (душистый горошек, люпин, фасоль) и губоцветных (шалфей). Дольше всех, до 6 лет, сохраняют всхожесть растения семейств бальзаминовых (бальзамины), крестоцветных (левкой, лобулярия, малькольмия), а еще дольше амарантовых (амарант, целозия). В большой степени сохранение всхожести зависит от того, в какое лето - сырое или засушливое - были собраны семена. В сырое лето на них чаще поселяются патогенные грибы, сокращающие сроки хранения. Также зависит этот показатель от выполнения условий сушки и хранения семян. В запаянных пакетах из фольги семена будут храниться дольше, потому что они не подвергаются колебаниям влажности, что оказывает отрицательное действие. Во многих странах сейчас созданы хранилища семян, где сберегается генофонд растительного мира. Там семена после специальной сушки хранятся в условиях вакуума, находясь как бы в состоянии анабиоза. Однако по прошествии многих лет, попав в подходящие условия, эти семена могут нормально прорасти. Прорастание семян большей части цветов от освещения не зависит. Их можно проращивать как на свету с обязательным притенением от прямого солнца, так и в полной темноте. Но есть ряд культур, которым для прорастания семян обязательно требуется рассеянный свет - агератум, бальзамин Уоллера, лобелия, лобулярия, львиный зев, мимулюс, петуния, портулак и целозия. И напротив, полная темнота требуется для прорастания семян вербены, сальпиглоссиса, флокса Друммонда и шизантуса. Для ускорения прорастания, повышения всхожести и энергии первоначального роста семена рекомендуется протравливать в течение 30 минут в 0,1%-ном растворе марганцовокислого калия или 0,2%-ной суспензии фундазола. purple В первом случае семена промывают и подсушивают до сыпучести, во втором просто подсушивают. Ускоряет прорастание замачивание в проточной воде комнатной температуры - для крупных в течение суток, для мелких 6-12 часов. Улучшает прорастание замачивание семян в растворах микроэлементов (например, в экосте), в растворе гумата натрия (24-28 часов) и различных стимуляторах (анат-25, амбиол, белкозин, «Гармония», иммуноцитофит, крезацин, «Нарцисс», никфан, эпин - в соответствии с инструкциями). Семена некоторых цветов имеет смысл прорастить до наклевывания, а затем сеять - это крупносемянные душистый горошек, кобея, настурция, фасоль. Оболочки семян некоторых видов бывают такими твердыми, что они не набухают во влажной среде и для прорастания им требуются механические воздействия (скарификация). Оболочки нарушают напильником, или, как у душистого горошка, отколупывают бритвой кусочек в стороне от рубчика. Отдельного обсуждения требуют многолетние цветочные культуры. Особенности их семенного размножения объясняются приспособленностью к природным условиям тех регионов, где они растут в диком виде. В средней полосе России благополучно перезимовывают многолетние растения, произошедшие из местностей с умеренным климатом и морозной зимой или из горных районов. Семена таких цветов вызревают в конце лета или осенью и осыпаются на землю. В естественных условиях они промерзают зимой под покровом снега, после чего всходят дружно весной. Если собрать семена с таких растений и хранить их в помещении, то чаще всего они усыхают и весной не прорастают. Поэтому, сеять их рекомендуется свежесобранными (дицентра, морозник, фиалки) или перед посевом промораживать (аконит, анемоны, купальница, камнеломки, молодило, прострел, синюха). Многие многолетники предпочтительнее сеять под зиму в открытый грунт (бузульник, василистник, водосбор, гайлардия, герань, гипсофила, колокольчики и так далее). На рассаду под стекло в апреле - мае сеют: василистник, васильки, гвоздики, герани, гравилат, дельфиниум (пацифик-гибриды), дороникум, колокольчики карпатский и персиколистный, кунтрантус, кореопсис, первоцветы, пиретрум, солнцецвет, ширококолокольчик, ясенец. Непосредственно в грунт на место весной предпочтительнее сеять: водосбор, гайлардию, гипсофилу, люпин, мак восточный и рудбекию. На разводочную гряду весной сеют: дороникум, колокольчики молочноцветковый и скученный, кореопсис, лиатрис, лихнис, манжетку, нивяник, очитки, скабиозу, тысячелистник, физостегию, эремурус и эхинацею. Семена лишь очень немногих видов многолетних цветов могут храниться в тепле, и то, непродолжительное время. Так что с многолетниками дело обстоит совсем непросто, и даты годности семян цветов, проставленные на пакетах, могут оказаться взятыми «с потолка». Лучше всего приобретенные семена проверить на всхожесть прежде, чем сеять их на рассаду в помещении, парник или на разводочную гряду.

Последнее обновление 12.08.12 18:00

Семена цветов

E-mail Печать PDF

Семена цветов – это прекрасная возможность воплотить все ваши мечты о необычайных клумбах и экзотических парках, но как предпосылка всякого чуда, они требуют знаний и умений на пути от семени к цветку. Каждое семя цветка – это одновременно и программа роста и средство для ее реализации. Из курса ботаники вы можете помнить, что семени имеется зародыш, состоящий из маленького корешка и короткого стебелька (гипокотиля, подсемядольного колена), к которому прикреплены семядоли - первые листья. Для питания развивающегося проростка в семенах растений многих семейств, в семядолях или в эндосперме, окружающих зародыш, запасены питательные вещества. Семена цветов покрыты оболочкой, которая служит защитой нежного зародыша и эндосперма от высыхания и механических повреждений. Поверхности оболочек бывают гладкими, как бы отполированными (амарант, анютины глазки, лобелия, незабудка), а бывают шершавыми, шиповатыми, ячеистыми, бугорчатыми, бороздчатыми и т. д. Многие семена цветов снабжены волосками - летучками, которые помогают распространению их ветром. У других имеются выросты - с их помощью они цепляются за одежду людей, шерсть животных и таким образом тоже распространяются. Все эти приспособления сложились в процессе эволюции и служат для выживания и распространения вида. Как правило, оболочки семян цветочных растений окрашены в темно-коричневый, темно-серый и черный цвет, что позволяет семенам лучше поглощать тепло перед прорастанием. Но имеются также светлые оболочки - палевые, кремовые. По окраске семян некоторых растений можно судить об окраске будущих цветов. Светлоокрашенные семена душистого горошка дадут растения с белыми или кремовыми цветками, мраморные семена - с синими или сиреневыми. У фасоли огненно-красной - из белых семян вырастут растения с белыми цветками, из мраморных коричнево-сиреневых - с красными, из мраморных кремово-коричневых - двухцветные с белым парусом и красными веслами. Кремовые семена имеют также анютины глазки с белыми цветками. Не редко приходится слышать жалобы на то, что купленные семена оказались плохими и не проросли. Качества семян цветов, существенные для цветовода, определяются посевными и сортовыми показателями. К посевным качествам относятся: • Чистота, - степень засоренности разными примесями; • Влажность, - хорошо просушенные семена имеют влажность 4-8%; • Энергия прорастания, - количество зерен, проросших через определенное время; • Всхожесть, - количество проросших зерен через максимально отведенное время; • Степень зараженности вредителями и болезнями. Все эти показатели устанавливаются в специально оборудованных семенных лабораториях, выражаются в процентах. Если эти показатели ниже норм, установленных ГОСТом, они не должны поступать в продажу. При покупке семян цветов вы можете потребовать предъявить вам соответствующие сертификаты. Сортовые качества не менее важны. Их определяют на полях во время цветения семенников методом апробации. Апробацию проводят специалисты из числа опытных семеноводов с участием представителей организации-заказчика. Во время апробации устанавливается соответствие семенных посевов сортовому описанию, сортовая чистота в процентах, проверяется соблюдение пространственной изоляции и просматриваются акты семенных прочисток. В результате устанавливается категория сортности в соответствии с ГОСТом. Но не будем торопиться с выводами относительно качества семян. Дело может быть совсем в другом. Не так уж просто вырастить растения из семян, но это тема отдельной статьи.

Последнее обновление 05.03.12 09:31
Вы здесь: Статьи